Kelionė
Apmokėti vietinius gyventojus už fotografijas Etiopijoje buvo apmaudu, nes tai sužinojo Robinas Esrockas iš savo naujausių nuotykių.
Tai gali šiek tiek sustiprėti. / Nuotrauka Robinas Esrockas
Aš atsibundu iš moterų, rėkiančių seksualinės kulminacijos garsų.
Deja, ji ne mano kambaryje, o greičiau kambaryje šalia mano, nors su kartoninėmis sienomis ji taip pat gali gulėti mano lovoje. Tarakonas bėga per grindis. Tai 6 rytas.
Lėktuvas iš Lalibela vėlų vakarą, keliomis valandomis vėlai, grįžo į Adisą, neblogai atsižvelgiant į tai, ko mums prireikė norint patekti į ten. Aš tikėjausi pasitikrinti savo el. Paštą, tačiau el. Pašto adresas neveikė viešbutyje.
Visoje šalyje vis dar naudojamas telefono ryšys ir kelias valandas reikia patikrinti mano gautus laiškus iš interneto kavinės, esančios pakeliui. Yra tik vienas paslaugų teikėjas - vyriausybė. Yra tik vienas mobiliųjų telefonų tiekėjas - vyriausybė. Yra viena televizijos stotis, vyriausybė.
Po dešimtmečius trukusio žiauraus komunistinio valdymo, kurio metu buvo nužudyta tūkstančiai žmonių ir badas buvo naudojamas kaip politinis ginklas, dabartinis kairiųjų pažiūrų išvaduotojas atitinka tipinį Afrikos valdžios modelį - kai ateina valdžia, tai daro ir korupcija.
Paskutinius rinkimus JT stebėtojai paskelbė farsu. Dauguma žmonių balsavo už opoziciją. Opozicija pralaimėjo. Tam tikra prasme tai skamba kaip JAV.
Tai yra tie dalykai, apie kuriuos galvoju, kol moteris ir toliau rėkia, kitoks gaidys, gaidys nusivalys Doo.
Išeiti
„Land Cruiser“truks tris dienas iki Žemutinio Omo slėnio, vieno kultūriškiausiai išsiskiriančių regionų planetoje. Pietinėje Etiopijoje gyvena 53 tautos. Dauguma jų turi unikalius papročius ir tradicijas, kurios skiriasi nuo vakarietiško gyvenimo kaip banginiai ir shitsus.
Pietinėje Etiopijoje gyvena 53 tautos. Dauguma jų turi unikalius papročius ir tradicijas, kurios skiriasi nuo vakarietiško gyvenimo kaip banginiai ir shitsus.
Reikia šiek tiek laiko nuvykti iš Adiso, užstrigusio už sunkvežimių ir autobusų, tirpinančių tirštus juodus dūmus tiesiai į gerklę. Kelio viduryje yra karvių, ožkų bandų, perkrautų asilų.
Vaikai važiuoja priešais mašiną, o neilgai trukus pamatome pirmąjį iš daugelio kelių žudikų, asilą, padalytą per pusę kelio viduryje.
Mūsų vairuotojas Ayalew ne kartą važiuoja ties gyvūnais ir žmonėmis - kelias yra kliūčių ruožas, reikalaujantis absoliučios susikaupimo. Bobas Marley „iPod“, mes paliekame miestą už nugaros, juostos tampa siauresnės, tačiau kaimas yra sodrus su visais žalios spalvos atspalviais nuo lietaus sezono.
Po kelių valandų asfaltas išnyksta į nesibaigiančių kraterių juostą. Skardinės skydinės tampa purvo namais, tampa medinėmis trobelėmis su pėdomis. Maži miesteliai yra perpildyti žmonių ir gyvulių. Vaikai žaidžia pingpongą ir foozbolą po medžių šešėliu.
Shacks parduoda viską, o vienintelis pastatas, kuris atrodo kaip iš šio amžiaus, priklauso žiauriai skambančiai Etiopijos draudimo korporacijai.
Ranka piešti gatvės ženklai rodo asilų vežimėlius, švenčia „Laimingą tūkstantmetį“ir rodo mirusį kūdikį. Vienintelis žodis, kurį galiu atpažinti, yra AIDS. Etiopijos raštai yra brūkšneliai ir šaškės, angliški žodžiai rodomi retkarčiais ir dažniausiai rašomi klaidingai.
Žemės modernumas pamiršo
Nuvažiavę 250 km, važiuojame per Šašamanę, pasveikintą rankomis dažytos Bobo Marley skelbimų lentos. „Rasta“spalvos yra ryškios, kaip ir aukštų vyrų iš užsienio, jų drugeliai driekiasi virš vietinių.
Shacks parduoda viską / „Photo Menfes Geddus“
Kiekvienas kilometras, einantis už kaulų drebėjimo, akacijų medžių išklotas purvo kelias, atrodo, sunaikins dar vieną šimtmetį nuo naujausios žmonijos pažangos.
Jokio stiklo, jokio cemento, nei elektros, nei telefonų, nei plačiaekranių televizorių. Jokių teniso kortų ir baseinų, jokių rūsių, jokių važiuojamųjų dalių ir automobilių, kuriais jais važinėtum. Jokių langų ar vidaus kiemų, indaplovių ir skalbimo mašinų.
Pamirškite apie nešiojamuosius kompiuterius, akumuliatorinius dantų šepetėlius, čiužinius, skalbinius ar vonias. Išmeskite mikrobangų krosnelę, maišytuvus, stalus, spinteles ir sofas. Štai kokie mes buvome prieš tokius žodžius kaip globalizacija, renesansas, pramoninė revoliucija ar kibernetinė erdvė.
Gyvenimas apvaliose trobelėse, darbo laukuose dienos metu, miegoti prie ugnies tamsoje, naudojant medines galvos atramas kaip pagalves, ant lovos plonos, džiovintos gyvūno odos.
Tada mečetė su vienu minaretu, o trobelėse viršuje yra pusmėnulio simbolis. Po Rytų stačiatikių bažnyčios islamas yra antroji šalies religija ir skirtingai nuo pilietinio karo kaimyniniame Sudane, krikščionys ir musulmonai gyvena taikiai.
Kelionės keliu tikslas yra aplankyti gentis palei Etiopijos Rifto slėnį ir Alabą.
Pradedama nuojauta
„Land Cruiser“patraukia aukštyn, ir iškart mus supa desperatiškai nuskurdę atrodantys žmonės. Vaikai vilki vakarietiško stiliaus drabužius, kurie primena skudurus, suplėšyti ir nešvarūs. Rankos ištiestos. Man skauda pilvą ir taip jis prasideda.
Tai, kad iš jūsų tikimasi mokėti pinigus vietiniams gyventojams už fotografijas, Etiopijoje šlykščiai atkirto.
Kad ir kaip teisingai, moraliai ir gerai apgalvota, tai, kad iš jūsų tikimasi mokėti pinigus vietiniams gyventojams už fotografijas, Etiopijoje šlykščiai atkirto.
Nematau nieko blogo atlyginti tam, kas pasirodo mano nuotraukose. Tik teisinga apdovanoti juos už teisę užfiksuoti savo atvaizdą. Problema ta, kad tai tapo šios šalies verslu, skatinančiu beviltiškus žmones pasirodyti turistų nuotraukose, kaip užsidirbti pinigų.
Fotografuodamas žmones iš užsienio, siekiu užfiksuoti vaizdą, kuris pasako (tūkstantis žodžių?) Apie gyvenimą ir jį gyvenančius žmones. Niekada neketinama manipuliuoti žmonėmis ar fotografuoti jų be jų leidimo.
Aš ieškau autentiško, tikrojo, momento.
Taigi apsvarstykite, kokią įtaką daro mob, reikalaudama nufotografuoti jų nuotrauką, ir susimokėkite kelias sekundes po to, kai padarysiu. Praėjo akimirkos, kai žmonės tampa žmonėmis, kuriuos pakeitė žmonės, darantys bet ką, kad pritrauktų užsieniečius iš savo kamerų ir piniginės.
Tai neginčijamas abiejų šalių išnaudojimas, o rezultatas lėmė tai, kad fotografuodavau nesenstančias nuotraukas su pridedama atmintis, verčiau pamiršti.
Pinigai daro visus beprotiškus
Vienas iš daugelio pavyzdžių: Sustojame prisijungti prie vietinių gyventojų grupės ant asilo vežimėlio greitkelio pusėje. Pirmiausia prašau leidimo, o tada kiek kainuos už bilietą. Man sako 20 birr.
Julija ir įlipusi į krepšelį, o vargšas asilas pakyla, nufotografuota keletas nuotraukų. Žmonės juokiasi ir šypsosi, o aš jaučiuosi dosni, todėl išsitraukiu 50 beržų užrašą (apie 5 USD).
Tai, kas baigėsi, buvo stumdomosios varžybos, grupė pasisuko viena į kitą, reikalavo daugiau pinigų, griebė mane iš visų pusių, tiesiogine prasme, plėšė pinigus iš mano rankų. Man grasino, nusuko ir turėjau bėgti dėl automobilio saugumo. Viskas todėl, kad norėjau nuotraukos, už kurią buvau pasirengusi permokėti sutartą kainą daugiau nei dvigubai!
Kaip tai negalėjo sugadinti patirties? Kaip vienas vaikinas man sakė Jinka:
„Pinigai verčia visus išprotėti!“
„Viskas, ką jie žino apie ferenginius, priklauso nevyriausybinėms organizacijoms ir turistams“, - pasakojo Da Witt apie kavą Adise.
Jis yra vietinis dietologas, dirbantis NVO. Kaip ir mūsų vadovai bei vairuotojai, jis juokiasi iš Ferengi Frenzy, kaip jis vadinamas, tačiau nėra abejonių, kad tai padarė neigiamą poveikį mūsų komandai.
Yra Etiopija, kur įprasta atsisakyti dovanų ir dalomoji medžiaga. Yra Etiopija, kur žmonės rūpinasi ir palaiko vienas kitą, yra šilti, atviri ir draugiški nepažįstamiems žmonėms, noriai mokosi vieni iš kitų.
Deja, jei esate dviejų savaičių turistas mieste ir planuojate aplankyti kelionių agentūros siūlomas vietas, tikėtina, kad to nepamatysite.
Visuotinė kalba
Man reikėjo rasti būdą, kaip išsiversti, ir nors muzika gali būti tarptautinė kalba, futbolas nubėga į antrą sekundę. Sustojame miestelyje ir perku futbolo kamuolį.
Po žaidimo paaukojau kamuolį. / Nuotrauka Robinas Esrockas
Konso žmonėms, gerai žinomiems dėl savo žemės ūkio terasų, norėjau nulaužti žmonių zoologijos sodo narvą. Iškart viskas buvo kitaip. Turistai sumoka mokestį iš anksto ir gauna vietinį vadovą, kuris man pasakė, kad pinigai yra padalijami su gentimi.
Nors vaikai užtvindė mus pažįstamomis rankomis, mūsų vietinis gidas, vardu Chu Chu, juos palaikė. Jis paaiškino genčių sienų reikšmę, kaip nesusituokę vyrai gyvena kartu ir tarnauja bendruomenei, kaip medžiai naudojami nustatant kaimo amžių.
Pagaliau kažko išmokau, tada išsitraukiau futbolo kamuolį ir išmokau dar daug ko. Nesvarbu, ar aš tik atitraukiau vaikus, ar norėjau nuoširdžiai bendrauti su keistais ferengiais, pasirinkome šonus, žaidėme futbolą ir smagiai praleidome laiką.
Nepaisant to, ar apgaudinėju save, ar matau tiesą, pusvalandį buvau ne žmogaus dalomoji medžiaga, o tik keliautojas svetimoje žemėje, bandantis susisiekti.
Kitas Chu Chu parodė man tradicinį žaidimą pavadinimu „greyka“, apimantis medžio gabalą ir daug šokinėjantį (šuolis yra mano tvirtovė), ir netrukus visi dalyvavo. Tik kartą pradėjus važiuoti mašina, vėl užklupo nuojauta, skambučiai dėl pinigų ar „Highland“- tušti buteliai supilstyto vandens.
Aš gerai nusimetu Chu Chu, jis atsakė nuoširdžiai ir palikau šiek tiek geriau pajutęs, kaip viskas gali būti. Tai yra 22-erių laimėjimas bet kurioje šalyje.
