Lauke
Kiek mažiau nei prieš 200 metų tai, kas dabar yra Honkongo didmiestis, buvo šiek tiek daugiau nei pora sauja žvejų kaimelių, išsibarsčiusių po kalnuotų salų pagrindą. Šiandien vidutinis turistas gali būti atleistas už tai, kad nukreipia savo dėmesį į specialųjį administracinį regioną nuo saulės atspindinčių, monumentalių stiklo konstrukcijų.
Vis dėlto bebaimis keliautojas, kuris gali pažvelgti į šį įmantrų, dangoraižiais apdengtą fasadą, nustebs, pamatęs, kad mažiau nei ketvirtadalis SAR žemės yra skirta plotui. Jau tie, kurie tramvaja kelią į Honkongo salos Viktorijos smailės viršūnę, stebisi, kiek didelę teritoriją užima žaluma. Tačiau tai tik ledkalnio viršūnė.
Šiek tiek toliau, už žemyno ir salų kalnų dubenio, kuriame susiburia didžioji dalis Honkongero, galite valandų valandas žygiuoti, nesigilindami į kitą sielą, ir praleisti dienas nematydami nei vieno dangoraižio.
Palikti didmiestį už nugaros
Nuotrauka: POM POM / „Shutterstock“
Iš „Mass Transit Rail“(MTR) stoties, tinkamai pavadintos „Centrine“, turėsite pakeisti vieną traukinį „Mong Kok“platformoje, kad patektumėte į Diamond Hill stotį. Virš Deimantų kalno yra autobusų terminalas, kuriame rasite miesto autobusą Nr. 92, laukiantį išvežti jus iš stereotipinės miesto atmosferos į nuostabų pajūrio miestelį, garsėjantį šviežiomis jūros gėrybėmis, „Sai Kung“.
Žvejai ir moterys dienos metu sugautą laimikį parduoda iš mažų valčių, vietinių žinomų kaip sampanai, o turistai mėgaujasi prabangia švente bet kuriame iš daugelio kranto restoranų. Tai puiki vieta pasipildyti nepaprastai laukiniams nuotykiams.
Sai Kung miestelis yra Sai Kung užmiesčio parko, plataus laukinių atogrąžų miškų, aštrių viršūnių ir stulbinančios pakrantės, pakraščio, kuris sudaro vieną iš didžiausių Honkongo gamtos rezervatų, esančio daugiau nei 17 kvadratinių mylių, pakraštyje. Mikroautobusai aptarnauja visus parko kampelius, bent valandą per dieną, ir juos galima rasti dirbant ne darbo vietoje jų stotyje prie miesto krantinės. Šio miniatiūrinio viešojo transporto vairuotojai sukūrė nepaprastą įspūdį, kad „Formulės-1“greičio ruože autobusai važinėja net pačiais mažiausiais posūkiais. Įšokite į mikroautobusą 7 ir tvirtai laikykitės, nes civilizacija greitai atslūgs, kol kaimas vingiuoja neryškiai.
Prasideda laukinė kelionė
Nuotrauka: Lee Karl Van Katwyk
Per mažiau nei dvi valandas ir už mažesnę nei alaus kainą „Ozone“, aukščiausiame Honkongo bare, buvote pervežtas į didingąjį Hoi Ha Wan jūrų parką, esančią tolimame šiaurės vakaruose nuo Sai Kung užmiesčio parko. Nuo čia neprieinamas pakrantės ruožas driekiasi į rytus, prieš tai nusileisdamas į pietus, ir galiausiai sukasi atgal į vakarus. Į kyšulį visiškai galima patekti pervažiavus pėsčiųjų takus.
Mikroautobusas 7 nutraukia savo kelią pasibaigus ramiam keliui, uždengtam kalvų ir atitvertam namą ar du. Vieną jų valdo vietinė Celina, kuri dešimtmečius eksploatuoja savo namą-kavinukę, tiekdama pieno arbatą arba ča ča, kreminį, bet karčią vietinį delikatesą, kartu su karštu maistu ir atšaldytu alumi. Ji juos patiekia lauke, užtemdytame aplinkinio miško ir jo gyvūnų garso takelio.
Trumpam pasivaikščiojus apaugusiu taku, pro pat Celinos nuomojamas baidares, pasaulis staiga išsiveržia į vieną įspūdingiausių jo vaizdų. Hoi Ha Wano įlanka yra tokio dydžio kaip futbolo stadionas, kurį užstoja natūralūs stovai, tankiai apaugę krūmais, kurie sutampa ir sudaro nuo vandenyno apsaugotą plotą. Šis jūrų apsaugos parkas yra toks pat didelis ir gražus, koks yra nesugadintas. Nesunku valandų valandas sėdėti balto smėlio paplūdimiuose ir stebėtis savo sėkme, užklupusia rojaus paradise.
Atraskite apleistą Chek Keng kaimą
Žygis tarp Hoi Ha Wan ir Chek Keng truks dvi valandas (stipriu tempu) sudėtingais stačiais takais, kurie, laimei, yra gerai prižiūrimi. Jūsų energingos pastangos bus apdovanotos bent kas 15 minučių nuostabiu putojančio smaragdo jūros peizažo vaizdu. Tikėtina, kad darbo dienomis nesusidursite su daugybe kitų žmonių, tačiau valstybinėmis šventėmis būkite pasirengę pasveikinti kitus draugiškus vietinius keliautojus šypsodamiesi ir neih hou arba „labas“, kurie beveik visada bus abipusiai sutikti.
Į Ček Kengo kaimą, kadaise įsikūrusį etninį Hakka Han, galima patekti tik pėsčiomis ar keltu. Hakka paliko daugiau nei prieš 50 metų, apleisdami savo šeimos namus, siekdami geresnės gyvenimo kokybės greitai modernėjančiame išoriniame pasaulyje. Jei norite gauti trumpą akimirkos vaizdą apie tai, koks buvo gyvenimas idiliškame mangrovių krante, pakanka nuolatos stumti galvą pro stiklinius langus ir duris. Daugybė buitinių relikvijų sėdėjo laukdami visiško palaidojimo griūvančiose sienų ir stogo griuvėsiuose.
Išvyka į sunkų žygį
Nuotrauka: „Gorma K“/ „Shutterstock“
Už Ček Kengo ribų pėsčiųjų takas užkopia į statų nuolydį, kurį sunku pasiekti net ir labiausiai patyrusiam keliautojui. Dėl visa apimančių ir vaizdus blokuojančių atogrąžų miškų pagrindinės tako viršūnės yra antiklimaktinės. Prieš pradėdami taką panirti, pažįstami ieškos kelio į purvą, nukreiptą į kairę. Pora šimtų metrų peržiemoti verta dėl prizo: nepakartojamų 360 laipsnių vaizdų į nuostabų Sai Kung kraštovaizdį.
Toliau važiuokite toliau ir kraštovaizdis pakyla į aukščiausią tašką, 1 535 pėdų aštrų smailę. Lietaus miškai užmiršta elementus, nes vėjo ir lietaus nupliktuose šonuose gali augti tik žolė. Nėra jokio kelio, kuriuo tęsti, išskyrus randuotus nuošliaužų kelius. Palaidos uolienos leidžia sunkiai peštis net ir sausiausiomis bei saugiausiomis sąlygomis. Jei nesate įgudęs riedėti ar laipioti, mano patarimas yra mėgautis neįtikėtinu vaizdu, atsiveriančiu vos už poros šimtų metrų nuo pagrindinio tako.
Nuotrauka: KY CHO / „Shutterstock“
Žvelgiant į vakarus iš jūsų pusės, natūralūs Chek Keng ir Hoi Ha Wan stebuklai atrodo panašūs į ežerą, kuriuos saugo sutampančios žalios kalvų kalvos. Bet man labiausiai rytų ir pirmyn atsiveria įspūdingiausias, paradoksaliausias Honkongo vaizdas. Pakrantės linija yra tarsi keturių perlų karoliai, padalyti į segmentus tankiais, ryškiai žaliais atogrąžų miškais ir juos suklupti ištisus metus vykstančiose bangose, sklindančiose atviroje Pietų Kinijos jūroje.
Giliausiuose Sai Kung kaimo parko dykumose, apsuptuose aukščiausio kalno vėlyvo popietės šešėlio, yra dar vienas atogrąžų miškų apimtas žvejų kaimelis, kuriam „Google Maps“nėra pavadinimo. Daugybė ištuštėjusių namų dabar yra apleista, o bent viena šeima išlieka visus metus. Karštesniais vasaros mėnesiais jie atidaro savo duris norėdami parduoti gėrimus iš šaldytuvo tiems, kurie sunkiai žygiuoja per saulę blokuojantį „Sharp Peak“.
Žvelgiant į rytus iki Pietų Kinijos jūros
Nuotrauka: jūros tinklas / „Shutterstock“
Toliau gerai prižiūrimas pėsčiųjų takas tęsiasi viena kryptimi. Pasiskirstęs į tankią augmeniją, purvu ištemptas takas nukreipia nuotykių ieškotoją giliau į mišką. Prieš tai ilgai balansavę ant nukritusių rąstų ir žingsniuodami tarp nelygių laiptelių, liekite tikėdamiesi išvengti suklupimo per pūvančią pelkę. Tepant praeities vynmedžius, geriausia praktika nepamiršti vietinių kobrų, pitonų ir nuodingų milžiniškų šimtakojų, kurie dažnai keliauja šiais mažiau vaikščiojančiais keliais. Maždaug po 15 minučių motina gamta išspjauna jus į vidurį, į kurį žvelgia žandikauliai. Net plačiausiai keliavęs paplūdimio mėgėjas sutiks, „Tai Wan Bay“yra didelis atlygis už bet kokio galimo faunos pavojaus sukėlimą.
Net ir intensyvesnėmis valstybinėmis šventėmis, tokiomis kaip „Cheung Yeung“festivalio savaitgalis spalio viduryje, vis dar gana lengva rasti ramią rojaus rėžį palei plačią apgaubiančią įlanką. Priešingai nei teigiama, Kinijos tolimųjų kelionių trukdoma valstybinė šventė, Kinijos Naujieji metai, išsklaido paprastai šurmulį keliančius žmonių veiklos epicentrus, kai daugelis darbuotojų grįžta namo į Kinijos kaimą. Taigi, jei norite ištirti daugybę nuostabių Honkongo stebuklų tyliausiai, susitaikykite prieš keletą dienų prieš kinų ar mėnulio naujus metus.
Nuotrauka: Lee Karl Van Katwyk
Puikūs grobio paukščiai kyla virš Tai Wan, jų sparnai nejudėdami važiuoja aukštupiais, driekdamiesi aukštyn slėnio kietomis uolomis. Jiems nesunku pasiekti tai, kas paprasčiausiai yra vienas geriausių Azijos paplūdimių. Tiems, kurie eina pėsčiomis, tai sunkus šliuožimas per apaugusius šernų tunelius, prieš paslydžiant ir nugrimzdant į viršų ir žemyn stačiais purvo slidžių takeliais aukščiau virš nelygios, banglenčių nardytos pakrantės - sunkus natūralus žygis ne tik silpnaregiams, bet ir netikriems.
Kaip stebuklingą karalystę saugantis griovys, tolygus gėlo vandens srautas sveikina visus norinčius patekti į natūraliai saugomą Tung Wan įlanką, šiaurę nuo Tai Wan paplūdimio. Prieš suklupdami per daubą, ištepkite šiek tiek gaivinančio kalnų vandens ant veido, kad atrastumėte siurrealistinį pasaulį. Užmigusius bankus kažkada sutramdė nežinomi žmonės, ieškantys labai atokaus gyvenimo būdo. Žolynų kišenės, puikiai tinkančios palapinei pastatyti, susukamos atgal į baisiai išsibarsčiusių sienų lopšį. Kiekvienoje, atrodo, vis dar tvarkomų pievų atkarpoje krūmų fragmentai šiek tiek atsidaro, kad būtų milijono dolerių vaizdas į tai, kas daugeliu metų dienų greičiausiai bus jūsų asmeninė, idiliška įlanka.
Bambuko paplūdimio barai ant smėlio ir žvaigždės aukščiau
Nuotrauka: Lee Karl Van Katwyk
Jei ne nakvojate per naktį, nepalikite per vėlai, kad pradėtumėte grįžti atgal, nebent esate pasiruošę naudoti naktinio žygio įrankius. Jei turite priekinius žibintus ir atsargines baterijas, mėgaukitės saikinga kelione po akinantį žvaigždžių rinkinį, nesuvaržytą gatvės lempučių. Eidami atgal per stipraus vasaros karščius, energiją taupančiame ir deginančiame Tai Wan smėlio ruože, jūs natūraliai privalote pamerkti dvi bangas. Pietiniame piečiausiame paplūdimio taške turėsite pervažiuoti kitą lauką. Šį penkių minučių gerai nubrėžtą kelią gana palengvina nuolatinės kreipiamosios virvės, kad būtų lengviau įveikti stačius ruožus.
Pasiekę antrąją pusę, žinomą kaip Ham Tin, jums gali būti atleista už tai, kad pagalvojote, jog pakliuvote į miražą. Vis dėlto nereikia bijoti saulės ligos. Pakelkite kėdę po vienu iš dviejų bambuko paplūdimio barų ir mėgaukitės gerai uždirbtu atšaldytu gėrimu, tuo pačiu stebėdami Tai Wan ir Ham Tin derinimą. Čia, palei daug judresnį krantą, jūs dažnai šnipinėjate gausybę prabangių jachtų, šurmuliuojančių visai šalia bangos linijos, o jų kapitonai laukia, kol iš įlankos tiesiai į civilizaciją pristatys bet kokį skaičių valčių vakarėlių reliktorių.
Nuotrauka: Lee Karl Van Katwyk
Savaitgaliais permirkęs saulėje, Ham Tinas sprogo iš arti stovinčių palapinių jūra. Jei norite stovyklauti su šeima, labai rekomenduojama nusileisti kuo toliau nuo šiaurinio taško barų. Čia mėgsta stovyklauti jaunesnė, labiau įniršusi minia, ir jie bet kuriuo nakties metu niekam nepaleis savo linksmybių. Tačiau jie beveik visada pasiūlys alaus ir geros kompanijos.
