Restoranai
Šis įrašas yra „Matador“partnerystės su Kanada dalis, kur žurnalistai parodo, kaip pažinti Kanadą kaip vietiniai.
Kai aš buvau vaikas, Niufaundlendo ir Labradoro maisto kultūros mastas sukasi apie visus jo absurdus. Menkių liežuviai. Antspaudo plekšnių pyragas. Briedžių mėsainiai. „Rudas maistas“arba kepta viskas.
Tačiau per pastaruosius porą metų restorano scena padarė visišką posūkį. Nors mažų miestelių valgytojai su gruzdintais patiekalais ir motiniški serveriai krūmynuose vis dar vaidina mėgstamą vaidmenį visoje provincijoje, viskas pasikeitė. Kaip, daug.
Pirmą kartą apie Raymondą išgirdau gal prieš dvejus metus. Tai buvo mįslė, trokštama vieta, trauktis tik rimčiausiems maisto valgytojams. Aukštos klasės, gurmaniškas, novatoriškas. Jie pradėjo laimėti apdovanojimus, tokius kaip geriausias naujas kanalas Kanadoje „enRoute“ir „Wine Spectator“apdovanojimas už išskirtinį apdovanojimą. Bet rašytojo biudžetas paprastai nesuteikia tokios prabangos prabangos.
Daugelis niūfaundlenčių dažnai jaučia, kad jei kažkas atėjo iš toli, tai buvo geriau.
Tada Jeremy Bonia pakvietė mane į restoraną septynių patiekalų vyno poros meniu, kuriame siūloma ekstravagancija. Aš pakviečiau savo pusbrolį Nancy, abu iš viso mėgėjus į gurmanų sceną.
Pradėjome nuo šviežio išplakto sviesto ir naminės duonos. Mūsų vyno žinovas Bonia mums vaišino šampanu, nes „nėra geresnio būdo pradėti patiekalą“. Tada atėjo antienos prosciutto vištienos kepenėlių putėsiai su apelsinų mandarinais, chardonnay vynisteta, cukruotais graikiniais riešutais. Saint Simone austrė iš Naujojo Brunsviko. Jautienos rauginimas su parmezanu ir marinuotais putpelių kiaušiniais.
Tai buvo tik pirmas kursas.
Kursai vienas po kito vyko. Ridikėlių salotos su arugula, arugula pesto, citrinos ir česnako aioli, supjaustytos su Anselmann Riesling. Arkties charčio su spaetzle, saldžiųjų kukurūzų ir sniego krabų, suporuotas su Gitton Pouilly Fume 2008, dryžuotasis ešerys su lęšiais, vyšniniais pomidorais, šonine ir šerio vinaigrette, su 2009 m. Guigal Condrieu., baltosios pupelės ir pušies riešutai bei stiklinė Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Maistas mums buvo pateiktas tokiu būdu, kuris pasiūlė Nancy ir man be honoraro, o Bonia pasirodydavo išpilti mums naują taurę vyno, kad papildytų maistą. Aš prisipažinau jam, kad aš labai mažai žinojau apie vyną, būdamas alaus galvu, tačiau jis vaikščiojo po mus per atrankas, norėdamas parodyti, kaip kiekvienas papildo skonius. „Anselmann Riesling“su savo rūgščiomis, saldiomis natomis išryškina gaivų salotų skonį; visavertis Guigal Condrieu, kad atitiktų šviežio boso vandenyno skonį. Tai tiesiog turėjo prasmę.
Aštuonios taurės vyno vėliau, mano paskutinė pastaba atiteko Nancy, kartu pateikiant nurodymus vonios kambaryje: „Eikite link durų, pasukite į dešinę. Jei matote miniatiūrines karves, tiesiog žinokite, kad jie nėra šunys. Pamatysite, ką turiu galvoje “.
Tai buvo keturios valandos iš labiausiai epinių mano gyvenimo patiekalų, kurias dar labiau pagerino gera kompanija ir „The Narrows“vaizdas. Tai taip pat pažymėjo mano apsėstos Niufaundlendo maisto revoliucijos pradžią.
Ši revoliucija panaikina pasenusius Niufaundlendo stereotipus, kad ji yra „neturinti“provincija, turinti mažai ką pasiūlyti visam pasauliui. Bent jau toks mano apibrėžimas. Naujai įsikūrę gyventojai visada žinojo, kokia nuostabi yra ši vieta … visi kiti tik pasivijo. Aš kaltinu internetą.
Kadangi mes esame žmonės ir daugumai žmonių lengvai daro įtaką jų aplinka, dauguma niufaundlandiečių dažnai manė, kad jei kažkas atėjo iš toli, tai buvo geriau. Apsipirkimas. Televizija. Talentas.
Maistas.
Kažkuriuo metu kažkas pristabdė akimirką ir pasakė: „Palaukite šiek tiek laiko, mes čia, provincijoje, padarėme gana nuostabių dalykų.“Kaip ir ūkininkai, sūrių gamintojai ir šokolado gamintojai.
„Bacalao Nouvelle“Niufaundlendo virtuvė buvo vienas iš pirmųjų restoranų, įsiveržusių į gurmanų sceną su Niūfaundlendo įtaka. Anksčiau buvau apsikabinęs jų meniu internete, suintrigavęs kūrybingų posūkių dėl maisto, kurį užaugau. Viskas, ką jie daro, yra orientuota į Niufaundlendą - pats pavadinimas reiškia „sūdytą menkę“įvairiuose Viduržemio jūros regionuose (daugiau nei prieš 500 metų mūsų salą atradęs vyras Johnas Cabotas buvo italas).
Tai buvo tarsi penkių žvaigždučių versija kiekvienos sekmadienio vakarienės, kurią aš kada nors turėjau.
Vakarieniavau čia kartu su Nensiu Brace'iu, Niufaundlendo ir Labradoro restoranų asociacijos vadovu. Kartu mes atrinkome iš naujo siūlomų tradicinių valgymų pavyzdžius: „Jiggs“vakarienės kopūstų ritinys (jautienos, ropės, bulvės ir morkos, susuktos į kopūsto lapą), su žirnių pudingo šone ir šaunamajame puode. Tai buvo tarsi penkių žvaigždučių versija kiekvienos sekmadienio vakarienės, kurią aš kada nors turėjau. (Atsiprašau, mama.)
Aš taip pat užsisakiau karibų medalionų į košės padažą. Karibas buvo kilęs iš Labradoro ir tai buvo pirmas kartas, kai aš jį išbandžiau. Žinai, kas skanu? Caribou, pasirodo. Yra visokių variantų Bacalao. Alus yra vietinis. Romas yra vietinis. Net „Bacalao Blend“kavą specialiai restoranui gamino „Jumping Bean“, mano mėgstamiausia kavos virimo aparatas visame pasaulyje. Išbandykite jų „Screech“kavą, jei kada nors pasitaikys proga.
Prieš išeidamas paklausiau ponios Brace, kodėl staigus provincijos virtuvės judėjimas. „Nėra konkurencijos“, - sakė ji. „Ekonomika pagerėjo, o mūsų virėjai mėgsta dirbti kartu“.
Kai praėjusiais metais „Bacalao“komanda buvo pakviesta dalyvauti Kanados kulinarijos čempionate Kelnovoje, aštuoni šefai iš įvairių miesto restoranų ištraukė „Occupy Bacalao“- veiksmingai išlaikydami restoraną atvirą, o „Bacalao“virėjai varžė širdį iš kitos pusės. iš šalies.
Mano maisto ieškojimas vedė mane šalia „ Atlantica“, restorano, esančio Portugalijos įlankoje, apie 20 minučių nuo Šv. Jono. Tai buvo mano pirmoji tikra vakarienės patirtis, o valgymas buvo meniu.
Aš išbandžiau dūminį kiaulienos skruostą „poutine“su spaetzle, marinuota sūrio varške, svogūnų čatniu ir trumų jus. Po to buvo keptas vietinis skrudintas otas ir martini ar dviejų keptas sūrio pyragas. Tiems, kurie nėra susipažinę su keptuve, tai uogų rūšis, randama tik šiauriniuose regionuose.
Iki to laiko, kai patekau į „ Chinched“restoraną, mano gyvenimo būdo ironija buvo gerai patvirtinta: aš, skindamas centus, kad sumokėčiau nuomą ir sąskaitas, pradėjau brangius 100 USD patiekalus … visa tai vardan tyrimų. Keistas derinimas su įprastais „makaronais ir padažu“, kurie tapo mano kuokšteliniais.
„Chinched“, kaip ir kitų restoranų, meniu turi įtakos vietiniai produktai. Sūriai yra gaminami iš „ Five Brothers Artisan Cheese“ - verslo, kurį iš tikrųjų pradėjo vienas mano geras draugas (ir kaimynas) Adamas Blanchardas. Šokoladas yra iš „Newfoundland Chocolate Co.“- vietos, kurią prieš metus buvau peržiūrėjęs AOL straipsniui apie šokolado skonį. Pripažįstu, galbūt kreipiausi į savininką Brentą Smithą, turėdamas omenyje savo pačių interesus.
Chinched yra gerai žinomas dėl savo charcuterie ir rankų darbo desertų. Su drauge Maggie ir aš paragavome tamsaus šokolado ir lazdyno riešutų pyrago bei naminių karamelės lašinių ledų. Kumpio ledai. Taip, tai tikras dalykas.
Kai grįšiu gyventi kaip prastesnis, yra ir kitų maisto variantų. Maisto sunkvežimių scena čia yra … gerai, kovojanti dėl miesto apribojimų Šv. Jonuose. Muhammad Ali bandė atidaryti savo verslą kaip vėlyvą vakarą veikiantį maisto sunkvežimį, kuris po valandos galėtų aptarnauti alkanų partizanų būrius, tačiau buvo uždaryti, nes trūko elektros sunkvežimiams maitinti. Nepaisant visų kliūčių, Muhammado Ali vaikinai įnirtingai kovojo, kad pagaliau atsineštų į miestą Artimųjų Rytų gatvės maisto. Dabar juos galite rasti iš „The Sprout“penktadienio ir šeštadienio vakarais. Jų 6 USD vertės „falafel“plaka bet kada pervirtus karštus šunis iš George Street, o aš savaitgaliais tiesiog neišvažiuoju namo be jų. Net jei tai reiškia gryninti pinigus iš mano draugų.
Vienintelis sėkmingas sunkvežimis, pasirodęs šiais metais, yra nuostabiai pavadintas Long Dicko dešros imperija, pavadintas savininko Steve'o Smitho dėdė, kuris teigė Long Dick slapyvardį. Ne, tai neturi būti susiję su fiziniu aprūpinimu - matyt, savininko gimtajame mieste buvo keli „Richardai“, todėl jiems buvo suteikiami pakaitiniai titulai: Ilgasis Dikas, Trumpasis penis ir Ožkos penis. Aš tavęs ne.
Aš iš pradžių maniau, kad maisto revoliucija yra savarankiška, klesti tik šv.
Vieną dieną sutikau Smitą, gatvėje fotografuodamas jo sunkvežimį. Jis vis dar laukė atidarymo, turėdamas ištisus metus kovoti su „Newfoundland Power“dėl nuolatinio maitinimo šaltinio. Nuo tada jis pasirodė ant viršaus ir dabar siūlo daugiau nei pusę svaro vokiškų dešrų, išvirtų svogūnų ir prieskonių sultinyje, patiekiamų ant bandelės su jūsų pasirinktu padažu.
„Jei negalite susitvarkyti su 9 colių, mes turime ir 6 colių“, - sakė jis.
„Ačiū!“Aš atsakiau ir, pasukęs išeiti, pašnibždėjau savo draugui: „Aš tikrai galiu susitvarkyti su 9 coliais“.
„Aš tai girdėjau“, - atsiduso Smithas.
Kiti apribojimai, su kuriais susiduria maisto revoliucija, yra šiek tiek linksmesni, kaip mūsų mylimų vietinių avių ateitis. Jie auginami Avių saloje, kiekvieną vasarą vežiojami laivu, kur jie gali ganytis nuo plėšrūnų. Problema ta, kad šiuo metu yra tik vienas tradicinis avių augintojas ir jis nenori plėstis. Dar blogiau, kad būsimi ūkininkai negali rasti laisvos žemės savo avių įmonėms įkurti.
Atrodo, kad žmonės vis dėlto daro. Aš iš pradžių maniau, kad maisto revoliucija yra savarankiška, tik klesti šv. Tačiau po kelių kelionių per pastaruosius dvejus metus teko tyrinėti provincijos kampelius, kurių nesitikėjau ištyrinėti, ir susirasti maisto vietų, išskyrus riebius išpylimo sąnarius, kur moterys ir vyrai pasilenkdavo gilių keptuvų plaukuose.
Bonavistoje yra socialinis klubas, turintis vienintelę komercinę medienos kūrenamą duonos krosnį Niufaundlende ir Labradore. Esu ragavęs neįtikėtinų $ 9 žuvies pyragų „ Java Jack‘s“ mieste Rokio uoste ir tirštą, skanų kepsnį Nicole kavinėje Fogo saloje. „Twillingate“valgydavau naujai atidarytame „ Canvas Cove“restoranėlyje: „Quidi Vidi“„Iceberg“alaus krevečių salotose, omarų kotleto mėginyje ir „Screech-In Banana Flambé“, pagamintame su garsiuoju (liūdnai pagarsėjusio?) Niūfaundlendo „Screech Rum“.
Kai atėjo laikas išvykti, sužinojau, kad vieta buvo laikinai „tik grynaisiais“.
„Gerai, galite sugrįžti ir rytoj sumokėti!“- man pasakė padavėja Tara.
Džiaugiuosi, kad kai kurie dalykai niekada nesikeičia.
