Tvarumas
Šią istoriją sukūrė mūsų draugai „Koralų trikampyje“. Apsilankykite jų svetainėje, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kaip išsaugoti šį brangųjį ekografinį regioną ir sužinoti apie tvarias kelionių patirtis per jos sienas.
Diana Botutihe gimė jūroje. Visą savo gyvenimą - 50 nelyginių metų - ji praleido valtyse, kurios paprastai yra vos penkių metrų ilgio ir pusantro metro pločio. Ji lankosi sausumoje tik norėdama prekiauti žuvimis, tokiomis kaip ryžiai ir vanduo, o jos valtis užpildyta kasdienio gyvenimo reikmenimis - jerinėmis skardinėmis, pajuodintomis atsargomis, plastikiniais indais, žibalo lempa ir net pora vazoninių augalų.
Diana yra viena iš paskutinių tikrųjų jūrinių klajoklių pasaulyje - Bajau etninės grupės narė, malajų tautybė, šimtmečius gyvenusi jūroje, plaukdama vandenyno taku tarp Filipinų, Malaizijos ir Indonezijos.
Ibu Diana Botutihe yra viena iš nedaugelio žmonių, likusių visą savo gyvenimą jūroje, visą laiką lankanti žemę tik su pertrūkiais ir dėl būtinybės prekiauti žuvimis ryžiais, vandeniu ir kitomis kabėmis. Čia ji pavaizduota ant savo laivo Sulavesyje, Indonezijoje.
Visos nuotraukos maloniai sutiko Jamesas Morganas. Suraskite jį „Facebook“ir „Twitter“
Tradicinių, rankų darbo „Bajau lepa lepa“valčių kolekcija prie Pulau Bangko kranto. Vis daugiau ir daugiau Bajau atsisako savo tradicinio klajoklių gyvenimo būdo, kad apsigyventų nuolatiniuose namuose stilinguose kaimuose, tačiau mažėjanti nedaugelis vis dar nusprendžia didžiąją gyvenimo dalį gyventi jūroje.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Kai pirmą kartą išsiruošėme su fotografu Jamesu Morganu ieškoti klajoklio Bajau, mes net nebuvome tikri, kad jie vis dar egzistuoja. Per pastaruosius kelis dešimtmečius prieštaringai vertinamos vyriausybės programos privertė didžiąją dalį jų įsikurti sausumoje arba prie vandens pakraščių esančių kaimų. Mes žinojome apie įsitvirtinusias bendruomenes nepastoviose pietų Filipinų salose, aplink populiarią Semporna kurortinę teritoriją Malaizijos Borneo mieste ir toliau į pietus Indonezijos Sulavesio saloje. Tada draugas Balyje papasakojo apie stiuardesį, vadinamą Torosiaje Šiaurės Sulavesyje, kuris iškart patraukė mūsų vaizduotę.
Skirtingai nuo daugelio kitų kolegų, Torosiaje yra visas kilometras iki jūros, naujai suformuotoje šiaurės Sulavesio Gorontalo provincijoje. Mums prireikė dviejų skrydžių iš Balio, antrojo - su „Fokker“varikliu su dvejais varikliais ir septynių valandų autobusu, kad pasiektumėme rajoną, tada galutinis važiavimas laivu į šią nutolusią gyvenvietę, kur atradome išsiskyrusią bendruomenę. Kol vieni Bajau liko vyriausybės teikiamose griežtuose betoniniuose vasarnamiuose (vis dar oficialiai priklausančiuose Torosiaje kaimo daliai), kiti nenorėjo atsisakyti vandenyno ir netoliese esančioje negilioje įlankoje pasistatė namus - paprastus medinius namus, sujungtus tinklu. takų ir prieplaukų. Ir keli, mums buvo pasakyta, vis dar prigludę prie senojo gyvenimo būdo, ištisus mėnesius praleisdami prie savo mažyčių valčių ir grįždami į kaimą tik svarbioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms, Ramadanui.
Indonezijos vyriausybė bendromis pastangomis perėmė tradiciškai klajoklius Bajau į sausumoje įsikūrusias bendruomenes. Torosiaje daugelis Bajau paliko savo vyriausybės aprūpintus namus ir pastatė šį stilingą kaimą 1 km atstumu iki jūros. Pagrindinių patogumų vis dėlto trūksta, o patys vargingiausi tvirtina, kad vyriausybės pažadai suteikti pagalbą yra menki ir verčia juos grįžti prie senojo klajoklių gyvenimo būdo jūroje.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Nepaisant to, kad dauguma Bajau dabar gyvena stiuardesių bendruomenėse ir priima kosmologijas, labiau atitinkančias sausumos bendruomenes, jie vis tiek stato savo mečetes virš vandenyno ir praktikuoja sinkretinio tikėjimo sistemą, leidžiančią giliai atsiminti vandenyną ir dvasias, kurios yra sakė gyvensianti joje.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Jauna Bajau mergina išvyksta iš Torosiaje kaimo ieškoti jūros agurkų ir vėžiagyvių. Kelias į savarankiškumą prasideda ankstyvame amžiuje, kai vaikai išmoksta gyvybiškai svarbių įgūdžių, kaip maitintis seklumose.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Bajau diasporos ištakos nėra visiškai aiškios. Panašu, kad kalbiniai įrodymai atsekė etninę grupę IX amžiuje dabartiniame pietų Filipinuose. Nuo 15 amžiaus turtingų malajų sultanatų klestėjusi regioninė prekyba, manoma, kad „Bajau“grupės perėjo į pietus vis daugiau.
Tačiau patys Bajau gali kitaip paaiškinti savo pasklidimą. Legenda pasakoja apie princesę iš Johoro (Malaizija), kuri buvo nuplauta staigaus potvynio metu. Jos sielvarto kamuojamas tėvas liepė jo subjektams išvykti iš karalystės, grįžti tik tada, kai jie suras jo dukrą. Nuo to laiko jie klajojo.
Per kelias kartas Bajau prisitaikė prie savo jūrinės aplinkos ir, nors ir būdamas atstumtas (taip dažnai buvo klajoklių partija), jų žinias gerbė galingi regiono sultonai, kurie tikėjosi juos kuriant ir saugant naujus prekybos kelius. Kai kurie yra aukštos kvalifikacijos laisvamaniai, pasinerti į 30 ir daugiau metrų gylį, norėdami medžioti pelagines žuvis arba ieškoti perlų ir jūros agurkų - delikatesas tarp „Bajau“ir prekė, kuria jie prekiauja šimtmečius.
Aštuonkojų specialistas Jatminas savo šviežiai supjaustytą laimikį gabena į savo valtį sekliuose vandenyse prie Sulavesio kranto, Indonezijoje.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Jatminas padengia aštuonkojį.
„Bajau“dažnai nešiojami šautuvai yra patogūs padarams įsišaknyti iš skylių, kuriose jie slepiasi. Sulavesis, Indonezija.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Be tradiciškai žvejybai naudojamų tinklų ir lynų, Bajau naudoja sugautą ranką „pana“.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Kadangi nardymas yra kasdienis užsiėmimas, bajau sąmoningai ankstyvame amžiuje plyšta ausys. „Jūs kraujuosite iš ausų ir nosies ir dėl galvos svaigimo turite praleisti savaitę gulėdami“, - sakė mūsų vadovas Torosiaje „Imran Lahassan“. „Bet po to jūs galite nardyti be skausmo.“Nenuostabu, kad dauguma vyresnio amžiaus Bajau yra neprigirdintys. 40-metis, kurio odos spalva buvo raudonmedis ir šviesiai žalios akys, Imrano namai buvo Torosiaje Darat - sausumos kaimo dalyje. Tačiau, kaip ir visas Bajau, didžiąją gyvenimo dalį praleido jūroje. Jis papasakojo apie originalius Bajau, kurie ir toliau gyveno dėl savo lepa lepa - siaurų, aukštaūgių indų, kurie yra labai vertinami regiono pakrančių gyventojų.
„Jie grįžta į kaimą gal kas šešis mėnesius“, - aiškino jis.
Mes ėmėmės jų ieškoti, Imrano sūnėnas mus ekspertiškai vedžiojo per seklumą, o Imranas sėdėjo pro žandikaulį, tikrindamas savo rankų darbo ieties pistoletus ar panasą. Atrodė, kad kiekvienas žmogus turi vieną ar kelis iš jų, kuriuos jie gamino iš valties medienos, padangų gumos ir metalo laužo. Koks jų ginklų diapazonas ir tikslumas nėra, Bajau daugiau nei sumanumas, kaip mes buvome liudininkai.
Vėlyvą popietę radome tai, ko ieškojome tik dvi valandas iš Torosiaje; valčių spiečius, prieglobstį mažos salos nuosėdoje šalia mangrovių miško, kur vanduo buvo ramus. Labiausiai kalbantis tarp jų buvo Ane Kasim, kuris valtyje gyveno su savo sūnumi Ramdanu, maždaug 15-mečiu berniuku, kuris tylėjo taip, kaip jo motina buvo įnirtinga. Ji mums papasakojo, kad jos vyras mirė, kad ji net negalėjo sau leisti užuomazgos variklio savo valčiai ir kad ateis laikas, kai ji turės grįžti atgal į Torosiaje. Bet kai jos paklausiau, ar ji nenorėtų gyventi name kaime, ji pabrėžtinai papurtė galvą. „Aš mėgstu būti jūroje … žvejoti, irkluoti … tiesiog jausti viską - šaltį, šilumą“.
Amja Kasim Derise namuose ruošė vakarienę tradiciniame „lepa lepa“laive.
Valties užpakalinė dalis naudojama maisto ruošimui, vidurys - miegui, o priekis - žvejybai.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Sutemus, valtys lėtai suartėjo ir laivagalyje užsidegė nedideli gaisrai. Vienas vyras kepė vėžiagyvius, o kitas virė jūros agurkų troškinį; mums buvo įteikti plastikiniai drungnos kavos puodeliai, o Ane dainavo liaudies dainas, jos paprastas trokšta vienintelio girdimo garso, išskyrus vandens nutekėjimą į valčių šonus. Jie miegojo po žvaigždėmis, užsidengdami ant medinių savo indų plyteles brezentu prie paruošto, jei lietus.
Kitą dieną mes susidūrėme su „Moen Lanke“derliaus nuėmimo mašina su padangos lygintuvu. Jis sportavo vilnones pirštines ir rankų darbo medinius akinius su stikliniais stiklais, kurie visur yra visur tarp Bajų ir yra geri nuo 30 m ir daugiau. Svėręs sunkų įrankį, jis nenusileido tiek, kiek ėjo žemyn koralų atodangomis, darydamas lėto judesio žingsnius kaip kažkoks animacinių kosminių erdvių kūrėjas. Ir jis ten pasilikdavo dar minutę ir ilgiau, kasdamas koralą, kad gautųsi prie vėžiagyvių. Tai nebuvo visiškai tas atvaizdo, kurį puoselėjome iš laisvai besiverčiančio Bajau, bet vis dėlto ryškus.
Moenas Lanke'as iš rifo atsukdamas gniužulus padangos lygintuvu. Kol darbas atliekamas, jis ilgai kvėpuoja po vandeniu.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Moenas Lanke'as, sekundės po laisvės atėmimo už moliuskus su padangos lygintuvu. Geležies svoris sulaiko jį ant vandenyno dugno, leisdamas bėgti rifais. Norint išspręsti išlyginimo problemą (technika, kurią naudoja nardytojai, norėdami išlaikyti vidinės ir išorinės ausies slėgį gylyje), įprasta, kad Bajau žmonės ankstyvame amžiuje tyčia sprogo savo ausies būgnus.
Nuotraukos: Jamesas Morganas
Vėliau pamatėme dar daugiau įprastų laisvamanių. Sidingas, Salihingas, matyt, pastebimas naras tarp Torosiaje bendruomenės, nuėjo giliau, nei mes galėjome sekti, išnykdami į mėlyną spalvą, kad vėl galėtų triumfuoti su įstrigusiu aštuonkoju, kurį jis teatrališkai apvyniojo ant kaklo.
Tai, ką mes matėme, buvo pašaro - šie žmonės gyveno, ką galėjo nuimti iš rifų, retkarčiais pardavinėdami savo menką laimikį vietiniuose turguose. Jų gyvenimo būdą lėmė tiek ekonominis būtinumas, tiek gyvybinis ryšys, kurį jie turėjo su natūralia aplinka. Laikai aiškiai pasikeitė.
„Aš kada nors galėjau išmesti savo tinklą už 100 kv.m. ir užpildyti jį žuvimis“, - pasakojo mums netoliese esančio Lemito kaimo žvejas Bada Epus. Jis pasilenkė prie savo tinklo. „Tai yra vienas kvadratinis kilometras ir aš beveik nieko nesugaunu.“Laivo gale atsigulė jo brolis Taha Epusas. „Jis negali vaikščioti“, - staiga man pasakė Bada Epus. „Jam atsirado mėšlungis. Bet jis vis tiek gali gerai nardyti “.
Esant mėšlungiui, jis nurodo dekompresinę ligą ar lenkimus. Šiomis dienomis tie Bajau, kurie tai gali sau leisti, neria naudodamiesi kompresoriais. Borto variklis siurbia orą per bendrą sodo žarną, kad narai galėtų gilintis ilgiau - 40 m ir daugiau. Nežinodami apie poreikį riboti jų slėgį, nesuskaičiuojama daugybė Bajau buvo sudužusi ar užmušta mirtinų azoto burbuliukų jų kraujyje.
Tačiau praktika tęsiama, nes ji yra pelninga, ypač kai tai susiję su kalio cianidu. Cianido žvejyba pirmą kartą Filipinuose buvo pristatyta Honkongo žvejybos valčių, ieškančių rifų rūšių, tokių kaip grouper ir Napoleon wrasse, siekiant patenkinti augančią gyvų žuvų paklausą Kinijos jūros gėrybių restoranuose. Jis greitai išplito visame koralų trikampyje - bioregione, apimančiame didžiąją dalį Filipinų, Malaizijos, Indonezijos, Papua Naujosios Gvinėjos, Saliamono Salų ir Timoro L'Este. Koralų trikampis yra povandeninė Amazonė, kurioje gyvena didžiausia planetos jūrų rūšių įvairovė, įskaitant 76% visų žinomų koralų ir daugiau nei 3000 žuvų rūšių. Cianidas yra pats efektyviausias būdas gaudyti plėšriųjų rifų rūšis gyvas - narai plastikinius butelius naudoja nuodingų debesų tyvuliavimui prie tikslinių rūšių, apsvaigindami juos ir pažeisdami koralų buveines. Remiantis WWF tyrimais, gyvų žuvų pramonės vertė per metus yra didesnė nei 800 milijonų JAV dolerių.
Kalbant apie destruktyvią žvejybos praktiką, Bajau buvo vieni blogiausių pažeidėjų, entuziastingai priėmę ir dinamitą, ir cianidą. Torosiaje anksčiau buvo šoniniai rifai; dabar yra tik skaldytų koralų dykvietės, daugelio metų dinamito ir cianido žvejybos palikimas. Tai bendra istorija visame Koralų trikampyje - bendruomenės, naikinančios joms palankią aplinką, varomos klaidingų pasaulinių rinkų.
Nardymas kompresoriais, dažnai derinamas su cianido žvejyba, išlieka įprasta praktika tarp Bajavo lauto, nepaisant netvarios, nelegalios ir labai pavojingos. Jauni „Bajau“vyrai, o dažnai ir vaikai, nuolatos pasiners į 60 metrų gylį, oras per žarnos vamzdį ir reguliatorių bus pumpuojamas žemyn. Neturėdami žinių apie nardymui į tokius gylius kylančius pavojus, jie dažnai kyla per greitai, todėl susidaro azotas ir susidaro posūkiai. Nardymas kompresoriais yra viena iš pagrindinių nenatūralių mirties priežasčių tarp mano aplankytų Bajau bendruomenių.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Pak Usrin demonstruoja, kaip pasigaminti trąšų bombą. Tačiau jis patikina, kad 2005 m. Sustabdė rifų bombardavimą. Šiandien jis gauna išmoką per „Reef Check Indonesia“, kad apsaugotų savo vietinę koralų aplinką.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Ibu Hanisa pametė rankas ir regėjimą viena akimi, kai jos namuose paskendo naminė trąšų bomba. Dėl destruktyvios žvejybos praktikos patiriamos ir žmonių, ir aplinkos išlaidos.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Grįžę į Torosiaje kaimą, mes esame supažindinti su Sansang Pasangre, gyvenančiu dukūnu ar gydytoju. Jis mums paaiškina, kad vandenynas alsuoja penghuni lautan - djinn arba dvasiomis, kurios gali būti kviečiamos, jei jų vardai yra žinomi. „Jie patenka į mūsų kūną ir kalba per mus, suteikdami mums žinių ir patarimų. Kaime yra tik 10 žmonių, kurie tai gali padaryti “, - aiškina jis. Bajau įsitikinimai reiškia, kad jūroje jų elgesį valdo sudėtinga tabu sistema, nes kiekvienas rifas, potvynis ir srovė yra laikomi gyva būtybe. Atjungimas yra akivaizdus: kaip šis šventas pagarba vandenynui dera su destruktyvia žvejyba, kuri tokia paplitusi tarp Bajau?
Tiesa buvo ta, kad mūsų vizija apie Bajau, kol mes su ja nesusidūrėme, buvo romantiška, tarsi mes tikėtumeisi, kad jie užims retą erdvę, keliaujančią migracijos maršrutais, natūraliais savo vandenyno aplinkos tvarkytojais. Galbūt prieš dešimtmečius. Bet klajoklis Bajau, su kuriuo susipažinome, buvo beviltiškai skurdus ir atstumtas; Daugelis jautėsi išduoti Indonezijos vyriausybės, kuri, jų teigimu, nepateikė pažadėtos paramos subsidijų srityje. „Žiūrėk, mano valtis neturi dantų, kaip ir aš“, - sako Fajaras Botutihe, Dianos vyras. Jis gesta savo valties dalyje, kur supuvusi mediena, šypsodamasis, norėdamas parodyti pajuodusius kelmus, tikriausiai visą gyvenimą kramtomo Pinang palikimą - švelniai narkotinę riešutą, kurį malajų tautos paprastai derina su betelio lapais. Jis gali juoktis, bet jo valtis yra apgailėtinoje būsenoje ir negavo 12 mln. Rp (1300 USD), kad nusipirktų naują. Mes esame mažoje saloje; Fajaro valtis buvo išmesta į krantą ir jis uždegė ugnį po kiliu, kad nužudytų parazitus ir dumblius.
Remiantis tuo, ką mes matėme, Bajau įsitikinimų sistemos vientisumas buvo susilpnėjęs, nes pasikeitė jų gyvenimo būdas, o socialiniai ir ekonominiai rūpesčiai pakeitė kultūrinę sanglaudą, kuri būtų buvusi būtina jų tradicinio klajokliško gyvenimo būdo sąlyga.
Nors nedaug jaunų Bajau dabar gimsta valtyse, vandenynas vis dar yra jų žaidimų aikštelė. Čia Enalis žaidžia su savo augintiniu rykliu.
Nuotrauka: Jamesas Morganas
Tradicinė Bajau kosmologija yra animizmo ir sunitų islamo sinkretizmas, turinti visą epinių dainų, vadinamų ikiko, turinčia turtingą žodinę tradiciją, ikiko atlikimas gali užtrukti dvi dienas ir tai yra gilus emocinis bendruomenės potyris. Šios dainos buvo neatsiejama jungtis, atliekamos per visas svarbiausias ceremonijas. Radome vieną senuką, vis dar galintį dainuoti ikiko, nors jam reikėjo dažnai ilsėtis. Jo anūkas nerimtai žiūrėjo. „Tai jį nuliūdina“, - paaiškina jis. - Jis atsimena.
„Bajau“ateitis išlieka neaiški. Panašu, kad kultūrinis išsisklaidymas tęsis, nes jos susiduria su šiuolaikiniu tautinių valstybių pasauliu, kuriame mažai vietos keliautojams. Vis dėlto gamtosaugos labdaros organizacijos, tokios kaip WWF ir „Conservation International“, padeda kurti jūrų valdymo programas, skatinančias tvarumą per zonas, kuriose nėra žuvų, ir grįžti prie amatininkų žvejybos būdų. Dažnai Bajau tokias programas socializuoja vietinėms bendruomenėms, perduodamas svarbiausias žinutes vietos lygmeniu. Taip pat dedamos pastangos padidinti augančio turizmo pranašumus, ypač Sempornoje. Jei nieko daugiau, tokios masinės programos įrodo, kad Bajavo pagarba ir žinios apie jų jūrinę aplinką gali būti lengvai panaudotos norint išsaugoti, o ne sunaikinti.
Praktika
Kada eiti: Geriausias laikas aplankyti Torosiaje yra sausuoju sezonu nuo balandžio iki spalio.
Kaip nuvykti: Iš Makassaro Pietų Sulavesyje galite išskristi į Gorontalo. Išsinuomokite mašiną maždaug už 50 USD (4–5 valandas) arba iš miesto centro pasiimkite vietinį bemo ar mikroautobusą (6–8 valandos).
Karštas patarimas: praleiskite keletą naktų Gorontalo mieste, jei galite, ir apžiūrėkite pasaulinio lygio rifus, kuriuose yra daug žavių endeminių rūšių, iš kurių vienas, vadinamasis Salvadoro Dali kempinė, niekur kitur pasaulyje nerastas.
Papildoma informacija: Prie jūros esančiame kaimo gale yra labai paprastas stipraus gyvenimo būdas, kainuojantis apie 100 000 Rp asmeniui už naktį. Laivus galima išsinuomoti iš vietinių žmonių - būkite pasirengę derėtis dėl kainos. Tikitės mokėti nuo 30 USD iki 50 USD per dieną, taigi pigiau, jei keliaujate kaip grupė. Geriausia pradėti nuo susitikimo su kepala desa (kaimo vadovu) atvykus.
Šią istoriją sukūrė mūsų draugai „Koralų trikampyje“. Apsilankykite jų svetainėje, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kaip išsaugoti šį brangųjį ekografinį regioną ir sužinoti apie tvarias kelionių patirtis per jos sienas.
