TYLŪNIAI BIUDŽETŲ PAVEIKSLAI SAFRONO ROBĖJE taip ir šovė į miestą, o šešėliaujantys po skėčiais nuo atšiaurios vidurdienio saulės. Ta pati saulė apšvietė įmantrias mozaikas, puošiančias Wat Xieng Thong - vienos šventiausių Laoso šventyklų - aikšteles.
Puikūs prancūzų kotedžai ir kavinės po atviru dangumi išsidėstę pusiasalyje, kur galingasis Mekongas absorbavo Nam Kan upę. Kruasanai buvo tokie geri, kokius gauna už Paryžiaus ribų. Nebuvo nei srauto, nei ragų. Net „Naktinio turgaus“pardavėjai nebuvo agresyvūs prekybininkai, kaip daugelis kitų Azijos vietų.
Tačiau po šiuo poliruotu eksterjeru slypi tikroji Luang Prabango pozicija. Šiame UNESCO pasaulio paveldo mieste nuolat gerbiama ir naudojama senovės budistų tradicija, datuojama XIV a. Kiekvieną dieną beveik 200 vienuolių susirenka ir eina prieš aušrą einančiomis gatvėmis, kad gautų savo pamaldą per dieną iš pamaldžių vietinių gyventojų. Ir nors turistai yra laukiami išmaldos davimo, būtina laikytis griežto protokolo.
Toks ypatingas ir šventas, koks man atrodė Luang Prabangas, aš tiesiog nežinojau, kaip jaučiausi gulėdamas šalia pamaldžių bhaktų, siekdamas dar vienos „kelionių patirties“. Nusprendžiau tiesiog būti musės ant sienos ir stebėti iš tolo..
Bet kai radau kelią tamsoje į jų kasdienio maršruto taką, trys Laoso ponios mane nustūmė ant šiaudų kilimėlio, apvyniojo tradicinį apsiaustą aplink savo kūną, padavė man krepšį lipnių ryžių ir keletą sausainių ir pareikalavo 40 000 Kip, arba penki doleriai. Sumišęs gūžtelėjau pečiais ir sumokėjau jiems. Tikrai ne aš buvau pirmasis vakarietis, sėdėjęs vėsiame ryto ore.
„Pažiūrėkime, kas tai buvo apie tai“, pagalvojau. „Gal mano dosnumas bus atkartotas su palaiminimais iš viršaus … Gera karma ir saugios kelionės“.
Netrukus iš savo namų ėmė kilti vietinės šeimos ir užimti savo vietas netoliese, nes pirmieji dienos šviesos užuominos davė žvilgsnį palei Mekongą. Ir staiga šventų žmonių srautai pralėkė pro mane miegančiame dienos vakare, kai aš greitai skindavau lipnius ryžius į kuo daugiau jų žalvarinių dubenėlių. Pirmoji grupė pasibeldė į bloką, kai staiga pasirodė žaibo smūgis, kuris pasirodė kaip fotoaparatas. Tiek vienuoliai, tiek aš akimirksniu atitrūkome nuo šventų ritualų. Nepaisant nuoširdaus mano nuoširdaus ketinimo, mane apėmė sumišimas.
Kita mandarinų chalatų banga jau buvo ant manęs ir aš nenorėjau jų įžeisti nelaikydamas maisto. Taigi mano nedideli ryžių šaukšteliai greitai pasidarė saujelės, kol galų gale išmečiau savo likusius išmaldą į vieną pasisekusio vienuolio indą ir vėl įmečiau į šešėlį. Baigėsi turistų fotoaparatų blykstės ir aš pasitraukiau pasijutusi labai neįvykdyta, beveik nešvari. Pasidomėjau, kaip galėčiau savo dalyvavimu paremti tokį akivaizdų nežinojimą.
Aš palaikiau prieš mūrinį pastatą, esantį per pusę kvartalo nuo scenos, ir tyliai stebėjau šį garbingą budizmo paprotį tarp ištikimų vienuolių, jų pareigingų pasekėjų ir šiais laikais smarkiai šaudančių, agresyvių lankytojų.
Kai auganti saulė galutinai užgesino paparacų blyksnius, aš pasitraukiau link savo svečių namų, kai paskutinė šventų žmonių grupė baigė išmaldą. Iš niekur europietė nuginklavo paskutinius vienuolius, o jos „Nikon“rankomis dirbantis vyras rėkė, kad jie sustotų dėl soties nuotraukos. Tai buvo paskutinis šiaudas. Aš įlipau į aukštą į savo kambarį ir atsisėdau pirma į lovą.
Po dviejų valandų, gurkšnodama latte ir kišdama į savo kruasaną, pagalvojau apie vienuolius. Jie greičiausiai šliaužiojo ant šalto ryžių rutulio, kurį buvo nunešusios nešvarios vakariečių rankos. Ir pagalvokime, kad šie gerbiamieji lamos, kad galėtų valgyti, turi iškęsti akivaizdų nepagarbą, kaip tai vyksta kasdien.
Bet kai sumokėjau sąskaitą už pusryčius, kažkas mane užklupo. Nepaisant gausybės turistų, nešančių pinigų į Luang Prabangą, kasdienis išmaldos davimas galėjo sumažėti link lėtos mirties, kaip kad buvo kitose Laoso vietose. Bent jau čia, nepaisant jos išnaudojimo, senoji budizmo tradicija vis dar aktyviai vykdoma, kaip ji gyvuoja beveik 700 metų.
