Kelionė
Murmanskas, Rusija buvo šiauriausias žemėlapio taškas, kuriame aš kada nors buvau. Pradėjęs nuo 69-osios lygiagretės šiaurės aš ketinau keliauti nematoma linija, skiriančia Europą nuo Azijos, kad pasiekčiau žemiausią Iraną, iš dalies patirti nepalyginamą Naujųjų Rytų keistenybes ir iš dalies investuoti du mano turimus mėnesius į maršruto, dar negirdėjau, kad kas nors sektų.
Aš buvau nuskridęs į Sankt Peterburgą iš Amsterdamo ir užvažiavęs 25 valandų traukinį į Murmanską, didžiausią poliarinio rato miestą. Geležinkelio stotyje manęs laukė ne mano žvynuotas „Couchsurfing“šeimininkas, o du policijos pareigūnai ir vertėjas. Murmanske buvo nakties vidurys, tačiau saulė vis dar plūduriavo vidurio popietėje - vasara šioje platumoje reiškia visišką tamsos nebuvimą. Ką tu čia darai? Murmanske nėra degtukų “, - tikrindama mano pasą paklausė policija. Tai buvo paskutinės 2018 m. FIFA pasaulio taurės dienos ir, nors tūkstančiai lankytojų nuskrido į Rusiją palaikyti savo nacionalinių komandų, aš nesu iš jų. „Tiesiog… lankotės?“- atsakiau.
Aš buvau paleistas su „pasveikinimu“į sovietmečio vaiduoklių miestą, kuriame vaiduoklis buvo platus ir kuriame nebuvo eismo, ir tik „McDonalds“- šiauriausias pasaulio „McDonalds“- rodo kai kuriuos gyvybės ženklus. Vaikščiodamas po Leninskają miestui užmigus po šviesiu dangumi, jautėsi įsilaužimas į svetimą aplinką.
Vos per tris valandas nuo Norvegijos sienos esantis Murmanskas yra geležies ir betono miestas. Didelis jos uostas, kuriuo remiasi miesto ekonomika, ištisus metus išlieka neužšalęs dėl Šiaurės Atlanto srovės, jame įsikūręs muziejaus laivas „Lenin“- pirmasis atominiu varikliu varomas laivas kartu su didžiausiu branduolinių ledlaužių parku. SSRS liekanų nerandama tik uoste: aplink Holivudo stiliaus ženklą su miesto pavadinimu pilki daugiabučiai apjuosia miesto centrą, prižiūrimi kareivio Aliošos, milžinišką paminklą II pasaulinio karo kovotojų atminimui.
Į UNESCO sąrašą įtraukta Kizhi sala buvo pirmoji stotelė mano lėtu nusileidimu link Kaukazo. Iš Petrozavodsko 90 minučių kelionė po kateriu po Onego ežerą leido nuvykti į Kizhi muziejų po atviru dangumi, kur atokiau nuo judraus miesto stovi neįtikėtina šimtmečių senumo medinių namų ir bažnyčių kolekcija. Palaimingas pabėgimas vis dėlto netrukus baigėsi: Maskva ir jos dvylika milijonų gyventojų buvo mano maršrute.
Pirmasis mano kovos su Rusijos sostine žaidėjas buvo akmuo su akmenimis, kuris pasveikino mane bendrabučio kambaryje pučiant nosį ant lapų. Manau, šiek tiek atsargiai rinkčiausi, kur miegu, būtų padėjęs, tačiau tarp stalinistinių bokštų, kylančių aukštai danguje, aš buvau greitas eismas nenukreipiamais keliais ir visomis kryptimis važiuojančių žmonių būrys.
Tuo metu, kai pasiekiau Volgogradą (19 dienų į kelionę), aš praleidau apie 85 valandas traukiniuose, daugiausia tyloje, atsižvelgiant į tai, kad mano kalbų mokėjimas nebuvo daug didesnis nei „Atsiprašau, aš nemoku rusų kalbos“. Maskva, keturių dienų apvažiavimas, nuvežė mane į Kazanę, garsėjančią į UNESCO sąrašą įtrauktu baltuoju Kremliumi, tačiau būtent mieste, kuris kadaise buvo žinomas kaip Stalingradas, Rusija, kaip aš turėjau galvoje, atgaivino. Toliau nuo bet kokio turistinio maršruto pramoninis Volgogrado centras yra rekordų miestas: iš jo atsiveria vaizdas į ilgiausią upę Europoje - Volgą; jame yra „Motinystės skambučiai“, aukščiausia moters moteris statulėlė pasaulyje; ir aukščiausia Lenino statula planetoje - nėra lengva, atsižvelgiant į daugybę paminklų, skirtų komunistų vadovui, kurie vis dar stovi.
Volgograde aš atsisakiau geležinkelio kelio asfalto link, kol galutinai nepasirinkau. Marshrutka (mikroautobusas) nuvedė mane per sausringą stepę į budistinę Kalmikijos provinciją ir iš ten pasiekiau pasienio miestą Vladikaukazą, kad beveik po mėnesio palikčiau Rusiją. Visoje Didžiojo Kaukazo kalnų dalyje buvo Gruzija su khachapuri (sūrio duona), khinkali (koldūnai) ir saldžiu vynu. Anksčiau buvęs Gruzijoje, trumpai praleidau toje šalyje, tik tiek, kad atradau Stalino slaptą spaustuvę Tbilisyje ir sugalvočiau likusią savo kelionės programą.
Naujų vizų taisyklių dėka įvažiuoti į Azerbaidžaną šiandien yra gana paprasta, nebent jūs anksčiau lankėtės ginčijamame Kalnų Karabacho regione. Keliavau pakrante per sostinę Baku ir žemyn iki Lankarano, paskutinio didžiojo miesto prieš Irano sieną.
„Lankaran“yra laikomas „kurortiniu miestu“Azerbaidžane ir, nors aš nesu ekspertas kurortuose, tai nėra tai, ko tikėjausi. Po įtempto septynių valandų autobuso iš Baku, kuriame buvo daug išmetamųjų dūmų, dviejų valandų laukimo užmiestyje ir gelbėjimo autobuso, aš atvykau į Lankaraną. Greitai sužinojau, kad mano nakvynės namai tikrai nebuvo nakvynės namai, tačiau statybvietėje vis dar trūko dažų, karšto vandens ir interneto. Savininkas, buvęs KGB pareigūnas, vardu Qeni, buvo pasirengęs sušvelninti bet kokį nusivylimą begaliniu degtinės tiekimu.
Kadangi aiškiai negalėjau rasti sau tinkamos nakvynės vietos, nusprendžiau Irane leisti likimui nuspręsti, kur turėčiau miegoti. Dieną prieš kertant sieną „Couchsurfing“įdėjau žinutę, sakydamas: „Aš rytoj būsiu Rasšte, bet kas gali priimti?“Garsus iraniečių svetingumas yra neklystantis - kitą dieną prisijungęs prie „Wi-Fi“buvau gavęs 17 žinutes. Keliavau daugiausiai kitų trijų savaičių leisdamas dosniems nepažįstamiems žmonėms paveikti mano kelionės programą.
Priešais kavinę sutikau savo pirmąjį šeimininką Motti, 30 metų architektą. Jos tėvai nebuvo išvykę savaitgaliui ir, jos manymu, būtų gera idėja pakviesti svečią. Kitas dienas praleidau su Motti ir jos draugais keliaudamas po Gilano provinciją, lankydamasis 800 metų senumo Masouleh mieste, vešliose kalvose virš Rasht ir kaimuose prie pakrantės. Tada persikėliau į pietus į Kashaną, bet tai buvo tik trumpas sustojimas. Po 24 valandų buvau gavusi kvietimą dalyvauti kelionėje po Kaspijos pakrantę. Aš tyrinėjau Ramsarą, Chalusą, Tonekaboną ir kitus kaimus, kurių niekada nebūčiau matęs, jei nebūčiau leidęs maloniems nepažįstamiems žmonėms nuspręsti mano kelionės.
Dvi moterys, kurios internete skaitė mano įrašus, pasiūlė man nuvažiuoti į Hamedaną, taigi tai tapo mano kita kelionės vieta. Hamedane, Qasemas ir jo šeima priėmė mane į savo namus, o per jį aš patekau į Lalejiną, keramikos sostinę Irane. Aš atsidūriau amatininkų dirbtuvėse, švenčiančiose gimtadienį su pilkosios žąsies buteliu, kuris buvo kontrabandas iš Irako, prieš tai gavęs dovanų idealų suvenyrą, kurį galima nešiotis susidėvėjusioje kuprinėje: keraminių puodų rinkinį. Prieš keliaudamas į Kermanshah, aplankiau didžiuosius Alisadro urvus, didžiausią pasaulyje požeminio vandens salę. Čia buvau supažindintas su senovės ritualiniu sportu, žinomu kaip zurkhaneh - veikla, vis dar plačiai praktikuojama klubuose visoje šalyje, kurioje susimaišo šokiai, svorio kilnojimas ir žongliravimas.
Kelionę baigiau autobusu į Yazd - vieną vaizdingiausių mano kada nors matytų miestų, paskui Kermaną. Paskutinę savo kelionės savaitę praleidau tarp zoroastriškų tradicijų liekanų, labirintų alėjų ir aptvertų turgų, siūlančių prieglobstį nuo 113 laipsnių šilumos. Tuomet, kai artėjo mano antrasis mėnesio kelias kelyje, teko grįžti į Teheraną, baigti šią 5000 mylių kelionę ir grįžti namo su kuprine, pilna arbatos, nabot (uolienų saldainiais). ir keistos dovanos, surinktos pakeliui.
Aš dažnai susimąstau, kaip toli būčiau nuėjęs, jei vietoj to turėčiau omenyje važiuodamas autostopu neturėdamas omenyje galutinio tikslo - esu tikras, kad esu toli. Kaip bebūtų klišė, bet ne taip svarbu ir kelionė, o kelionė, ypač keliaujant sausuma.
