Spiritas + kokteiliai
Neįvertinate šiuolaikinių automobilių sukrėtimų, kol jų nėra. Sausio viduryje 1960-ųjų „Peugeot D4“furgone važiuodami per Prancūzijos vynuogynus, smūgio nebuvo ir sėdynių. Šieno rulonai sušvelnino važiavimą, kai šaltas oras trenkė į mano veidą ir atvėsino rankas per odines pirštines. Dėžutė „Bourgoin“konjako atšoko kartu su manimi, nes jo gamintojas Frédéricas Bourgoinas nuvažiavo į stebėjimo vietą virš vynuogynų, kurie jo šeimoje buvo jau beveik 100 metų.
„Instagram“draugiškas senovinis furgonas ir kaimiškas vynuogyno turas nėra ta konjako pusė, kurią amerikiečiai labiausiai pažįsta - ta pusė paprastai asocijuojasi su pinigais, puikiais pietumis ir seneliais.
Nors visas konjakas remiasi savo ilga istorija ir reputacija, pasenusiose įmonėse taip pat yra modernių prekės ženklų ir novatorių, kurie konjaką išsaugo šviežią ir jaudinantį. Jei atkreipsite dėmesį į tai, kas vyksta su garsiausia Prancūzijos dvasia, arba, dar geriau, patys apsilankykite konjake, pamatysite, kad pradininkai ir novatoriai konjaką paverčia ne tik virškinimo priemone, bet ir kitu tikslu.
Prodiuseriai naudojasi pasauline įtaka, tradicijomis
Nuotrauka: konjako „Frapin“
Konjakas (spiritas) distiliuojamas konjako regione Vakarų Prancūzijoje iš vyno, pagaminto iš vynuogių tame pačiame regione. Pagal konjako enciklopediją yra apie 5000 vynuogynų savininkų, 4600 konjako gamintojų, kurie augina vynuoges ir distiliuoja vynus, ir 400 - konjaką parduoda pagal etiketę. Iš tų 400 keturių pagaminama 80 procentų viso parduodamo konjako: „Martell“, „Rémy Martin“, „Courvoisier“ir „Hennessy“, kuris pats pagamina apie 40 procentų konjako pasaulyje.
Konjako reputacija didžiąja dalimi priklauso nuo šių pagrindinių prekės ženklų darbo. Vis dėlto naujoji konjako gamintojų banga atkreipia dėmesį, o priežastis daugiau susijusi su inovacijomis, o ne su tradicijomis.
„Bourgoin“spirito gamykloje tarp konjako ir Angulemo miestelių degustavimo kambario sieną dera 10 litrų statinės statinė. Kambario geografiniai žemėlapiai rodo šešių konjako auginimo regionų: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois ir Bois Ordinaires dirvožemio tipų variacijas ir panašumus. Prie įėjimo esantis ženklas skelbia: „Taupykite viskį, gerkite„ Bourgoin “konjaką“.
Ženklas pasako. „Bourgoin“konjaką gamina viskio gėrėjams, nes konjakas niekada nebuvo prancūzams, aiškina „Bourgoin“. Apie 98 proc. Konjako yra eksportuojama, didžioji dalis eksportuojama į JAV ir Kiniją. Prancūzai, atvirkščiai, geria importuotą viskį.
Nuotrauka: „Bourgoin“konjakas / „Facebook“
„(Prancūzijos) galvoje konjakas yra agresyvus“, - sako Bourgoin. Jo konjakai neturi jokios pridėtinės spalvos ar cukraus, jie yra grūdinami naudojant brandinimo procesus, pvz., Spirito ruošimą tose 10 litrų statinėse. Procesas yra panašus į tai, kas daroma Škotijoje ir JAV, ir „Bourgoin“sako, kad tai daro sklandesnę dvasią, kurią gali įvertinti viskio gėrėjai.
Jis taip pat skolinasi škotų viskio techniką: vienkartinę. Vienas gamintojas man sakė, kad konjakas nėra konjakas, kol jis nėra sumaišytas, tačiau „Bourgoin“semiasi iš atskirų vynuogynų sklypų ir iš statinių. „Bourgoin“yra toli nuo tradicinio beveik visomis prasmėmis ir mano, kad nukrypimas nuo normos yra naudingas.
Jis nebando nieko slėpti ar paspartinti ilgą konjako gamybos procesą - visiškai priešingai. Bourgoin yra labai skaidrus apie savo metodus. Trumpas butelių etiketėje išvardytų duomenų sąrašas: Žemės sklypo, iš kurio kilo vynuogės, GPS koordinatės, to sklypo dirvožemio tipas, pridėtų sulfitų kiekis (nulis), vis dar naudojamo dydžio, statinės rūšis, ir mielių rūšis.
Nors „Bourgoin“dvasios jaučiasi kitaip nei tradiciniai konjakai, traukimo technika iš viso pasaulio yra tradiciškiausias dalykas, kurį gali padaryti konjako gamintojas. Olandai atgamino distiliavimą konjakui, o konjake naudojama vynuogių parašas „ugni blanc“yra kilęs iš Italijos. Kai kuriuos sėkmingiausius konjako namus pradėjo kurti anglai (Martelis) ir Airijos (Hennessy) verslininkai, o Anglijos karalienė iki šios dienos turi oficialų karališkąjį konjako tiekėją (Hine). Prancūzijos posūkiai dėl šios globalios įtakos konjaką palaikė gaivų.
Nuotrauka: Nickolaus Hines
Konjako parke generalinis direktorius Jérôme Tessendier leidžia konjakui „pateikti geriausią terroiro atvaizdą“, - sako jis. Tai reiškia, kad reikia gaminti vieną vynuogyną, vieną kruasą ir keletą vienkartinių konjakų.
Per pastaruosius porą metų konjako parkas daugiausiai dėmesio skyrė statinės apdailai, kuri suteikia sendintą dvasią trumpam laikui į kitą statinę ir prideda papildomų skonio natų. Iki šiol praktika buvo prieštaringa konjako gamintojams ir puristams. Dabar tai plačiai priimta.
„Bache-Gabrielsen“pirmasis panaudojo amerikietiško ąžuolo statinę, kurioje anksčiau buvo burbono, o „Courviosier“, vienintelis „Cognac“prekės ženklas, turėjęs bendrovės narius eiti į mišką rankomis pasirinkti medienos statinėms, buvo pirmoji stambi įmonė, kuri eksperimentavo su statinėmis. apdaila „Master's Cask“kolekcija, pagaminta iš konjako.
Nuotrauka: Nickolaus Hines
Tačiau niekas neeksperimentuoja, kaip yra konjako parkas. Kaip ir „Bourgoin“, „Tessendier“pripažino viskio rinkos vertinimą ir pamatė galimybę. Iš Japonijos jis įsigijo retas mizunara statines, pagamintas iš tos pačios medienos, iš kurios sensta populiarūs japoniški viskiai, ir paskui jas užpildė ketverių metų konjaku.
„Šis apdaila turi atnešti ką nors ypatingo“, - sako Tessendier. „Konjakas yra aukščiausios klasės, todėl mes turime ką nors naudoti, kad išlaikytume jį šioje„ premium “kategorijoje.“
Nors naudojamos naujos statinių rūšys skiriasi priklausomai nuo įmonės, tikslas yra tas pats.
„Mes manome, kad tai suteiks galimybę sustiprinti konjako rinką“, - sako rūsio meistras Patrice Piveteau iš konjako „Frapin“, „kad padidintų savo įvaizdį ir galbūt pritrauktų žmones, kurie nėra įpratę gerti konjako“.
Nepaisant plataus aprėpties, statinių apdaila nėra visuotinai priimta tarp gamintojų. Nepaisant nuomonių skirtumų, praktika tampa įdomi, nes keičiasi apibrėžimas, ką reiškia būti konjaku.
„Kiekvienas žmogus turi savo požiūrį ir filosofiją“, - sako Tessendier. „Blogiausia, kad neturime vaizdo.“
Istorija išlieka
Nuotrauka: konjako „Frapin“
Konjakas visada turėjo įtampą tarp naujovių ir istorijos. Nors naujieji dalykai yra įdomūs, gamintojai užrakintuose rūsio kambariuose, vadinamuose „paradis“, saugo stiklinius stiklainius, vadinamus demijonais, kurių sudėtyje yra 50, 70 ir net 100 metų konjakai.
Pagal konjako enciklopediją pirmasis žinomas pardavimo vekselis, garantavęs brendį iš konjako uosto, datuojamas 1617 m. Pradžioje pirkliai pirko brendį iš mažų ūkių distiliavimo gamyklų ir kuria mišinius - praktika, kuri šimtmečius apibrėžė konjaką.
Nuo pirmojo pardavimo konjakas patyrė nemažą dalį pakilimų ir nuosmukių. Jis buvo nepaprastai populiarus tarp Londono aukštosios visuomenės gėrimų, nors pirmyn ir atgal vykstanti Anglijos ir Prancūzijos politika dažnai apsunkino prekybą. 1800-ųjų pabaigoje JAV konjakas buvo daugelio klasikinių kokteilių, sukurtų prieš draudžiant, tokių kaip „Sidecar“ir „Stinger“, pagrindas.
Regioninio produkto populiarumas užsienyje padirbinėjo. 1946 m. Įsteigtas Nacionalinis tarpprofesionalų konjako biuras (BNIC) pradėjo saugoti pavadinimą, taip pat padėti vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, tvarumo priemones ir rinkodarą. Taip pat toliau nustatomos gairės, kas teisėtai gali būti vadinama konjaku, o kas ne.
Iš dalies BNIC dėka konjako kokybė laikui bėgant išliko pastovi, net jei vynuogynų dydis per pastaruosius 50 metų sumažėjo trečdaliu, o individualių savybių skaičius sumažėjo nuo 32 000 1962 m. Iki 4500 2016 m.
„Charentais žmonės turi reputaciją, kad jie mąsto du kartus, - aiškina konjako enciklopedija, - bet jei jie susitvarkys, tai taip pat gali būti akmenimis“.
BNIC leido augti kategorijoje. Privalo, nes, žinoma, ne visi pokyčiai yra savanoriški. Dėl klimato pokyčių keičiasi derliaus nuėmimo laikas, didėjant alkoholio kiekiui pradiniuose vynuose ir pagreitinant vyno skilimo procesą prieš jį distiliuojant, pasakoja „Hine“komunikacijos vadovė Marie-Emmanuelle Febvret. „Mums tai yra didžiulė problema“, - sako Febvret. „Turime išsiaiškinti, ką mes darysime po 50 metų“.
Bourgoinas taip pat pastebėjo klimato kaitos poveikį savo vynuogynuose.
„Šiandien galbūt mes vėl pasikeisime dėl globalinio atšilimo“, - sako jis. „Derlius nuleidžiamas mėnesiu arčiau vasaros nei anksčiau. Mums tai nėra gerai “.
Konjako miestas, kuriame laimi modernumas
Nuotrauka: Nickolaus Hines
Konjakas (miestas) yra pagrindinio modernizacijos judėjimo viduryje. Kadaise buvęs veikiantis miestelis, kuriame vieninteliai lankytini objektai buvo pagrindiniai konjako namai, dabar yra viena geriausių vietų nuotaikingai kelionei į Prancūziją.
Tokios atnaujintos pilys kaip „Château Pellisson“siūlo pilies gyvenimą, o prabangus viešbutis „François Premier“yra miesto centre. „Hôtel Chais Monnet“yra naujausias konjako pasiūlymas. Jame yra 92 kambariai, SPA centras, konferencijų salės, restoranai ir baras. Mieste buvo gaminami konjako kokteiliai, o tokie barai kaip 1838 m. „Bar Louise“ir „Chais Monnet“svečiams rodo, kad brendžio aromatas yra toli gražu ne vienintelis būdas pasimėgauti užpilu.
„Kokteiliai suteikia galimybę parodyti konjako kintamumą, jo turtingumą“, - sako Piveteau, nurodydamas „Frapin“kokteiliams būdingą išpilstymą, pavyzdžiui, „Frapin 1270“. „Tai leidžia mums nukreipti daugiau vartotojų atradus kitą vartojimo būdą“.
Viena didžiausių konjako permainų yra ta, kad jis nebesistengia būti vien tik eksporto produktas. Miestas investuoja į turizmą, naudodamas tokias lankytinas vietas kaip „Musée des Arts du Cognac“, o pagrindiniai prekės ženklai taip pat daug investuoja į naujas patalpas. Remiantis konjako enciklopedija, regionas per dieną pritraukia 200 000 žmonių ir per metus atneša 20 milijonų eurų.
Kitas svarbus poslinkis yra tai, kad konjakas yra ne tik konjakas. Šis miestas pavadino „Spirits Valley“, kad atspindėtų visa kita, kas pagaminta regione. Konjake gaminami tokie degtinės prekiniai ženklai kaip „Ciroc“ir „Grey Goose“, taip pat mažesni amatų spiritai. Galų gale viskas vis dėlto grįžta į regiono parašo dvasią. Merletų šeima, turinti vynuogynus, datuojamus 1850-aisiais, nuosmukio metu nustojo gaminti konjaką ir kreipėsi į cassis bei likerį „Hpnotiq“. Kai šeima sukaupė pakankamai kapitalo, ji vėl atkreipė dėmesį į konjako gaminimą.
Vis dėlto kiti alkoholiniai gėrimai regionui sukuria pridėtinę vertę, sako Tessendier, nes gėrėjai yra mažiau atsidavę konkretiems prekės ženklams nei buvo anksčiau.
„Jei atvirai, tai jaudina“, - sako Tessendier. „Labiau jaudinantis nei tai, ką veikė mano tėtis“.
Bourgoin furgonas sustojo tą žvarbią sausio dieną, jis padėjo mums iš šieno ir į savo vynuogynus. Pasivaikščiojome vėjo apžiūrėtu akmeniu, norėdami pamatyti virš vynmedžių eilių ir eilių. Kai kurie buvo palyginti neseniai pasodinti; kiti sklypai turėjo ilgą istoriją. Bourgoin kartos konjaką savo žemėje gamino stambesniems gamintojams. Frédéricas tiesiog perima tas tradicijas ir įgytus įgūdžius, kad sukurtų ką nors naujo.
Konjako pasaulinė perspektyva padarė regiono pavadinimą visame pasaulyje dėl kokybiško brendžio. Tradicijos padėjo, bet evoliucija taip pat. Stovint su „Bourgoin“ir degustuojant jo konjakus, akivaizdu, kad dvasia ir regionas yra kitos virsmo gaublyje. Šį kartą tai yra transformacija, kurią geriausiai patyrė pats konjakas.
