Žygiai
Teksto autorė Monica Racic. Visi autoriaus Michaelio Marquando atvaizdai ir antraštės.
1 diena: Lago Pehoé iki Pilkojo ledyno
Pirmoji tako dalis pasiekiama kertant Lago Pehoé ežerą, kuriame yra toks ryškus turkis, kad žmonės minios katamarano, ant kurio stoviu, laivagalio, kurį paralyžia baimė dėl jo siurrealistinio atspalvio. Dėl mažų dumblo dalelių, susidariusių dėl ledynų erozijos, suspenduotų vandens nuotėkyje, ežeras atrodo drumstas ir suteikia jam turkio spalvos, kuri tapo žinoma kaip „ledyninis pienas“. Kai mano meditacinis žvilgsnis žemyn nuslūgo, aš pagaliau apsižvalgykite: virš Lago Pehoé esančiame Macizo del Paine mieste yra centrinė parko masyvas. Iš pradžių masyvas susidarė, kai vulkaninė magma atvėso, virsdama granitu. Tūkstantmečių bėgyje nuosėdų sluoksniai suspaudė virš uolienų ir, kai dėl didžiulio geologinio slėgio privertė formacijas į viršų, ledynai atsitraukė, išskirdami minkštesnes nuosėdas ir suformuodami šiandien matomus mamuto bokštus. Nors, regis, kiekvienas geologinis parko fenomenas gali būti paaiškintas mokslu, vis dar egzistuoja nepajudinamas jausmas, kad tai, ką matai, gali atsirasti tik iš magijos.
Mūsų katamaranas nusileido turkio spalvos ledyno vandenyse prieš pat perkeliant mus per Lago Pehoé link iki oficialaus įėjimo į parką.
Nusileidę priešingame krante, kupini energijos ir optimizmo, išsiruošėme į Pilkojo ledyno link. Maždaug pirmosios šio tako valandos yra gana lygios, tačiau einant eisena jis svyruoja aukštyje palei uolėtą keterą, kuri kontūruoja Lago Grey. Ši koja turėtų užtrukti tik apie keturias valandas, o įpusėjus - jei nėra per daug vėjuota - galite nueiti ant antbriaunio ties Miradoro pilke, kur pamatysite ledyną, kylantį šiauriniame ežero krante. Pilkasis ledynas yra Pietų Patagonijos ledo lauko, einančio palei pietinius Andus, tarp Argentinos ir Čilės, dalis. Tai trečias pagal dydį ledo sluoksnis pasaulyje po Antarktidos ir Grenlandijos, o per pastarąjį ledynmetį jis apėmė visą pietinę Čilę. Kol aš stebiuosi stebukladariu ir stebiuosi šia mintimi, mane nugriaudžia smarki vėjo trauka. Negailestingi vėjai Patagonijoje yra ypač pavojingi, žinoma, kad jų viršuje yra net 180 km / h. Deja, pasak vietinio gido, 2012 m. Aplink W trasą žuvo penki žmonės. Jei netinkamu momentu sustiprės stiprus vėjas, jis gali jus nublokšti nuo kalno.
Šiek tiek trapus medinis pakabinamas tiltas, sėdintis virš Rio del Francés paskutiniame dienos žygio etape prieš Italiano stovyklą.
Anksti tą vakarą pasiekiame Refugio Grey ir pasistatome palapinę gretimose stovyklavietėse. Neapkraunant savo pakuočių, 20 minučių važiuojame šiaurės kryptimi, kad apžiūrėtume ledyną iš arti. Šį paskutinį ištvermės sprinto rezultatą kontrastuoja prieš mus esantis milžiniškas Pilkojo ledyno ramumas ir didingumas.
2 diena: Pilkasis ledynas į Lago Pehoé
Pasidžiaugęs mūsų sėkme dėl saikingos ir ramios pirmosios dienos, kitą rytą prabundu į liūtį. Geriausias patarimas kiekvienam, žyminčiam W, yra atsisakyti to, kad sušlapsi. Net pati geriausia vandeniui atspari pavara jūsų neišgelbės. Būkite protingi, bet nekelkite streso. Imkitės papildomų plastikinių maišelių, kad apvyniotumėte drabužius ar elektroniką pakuotės viduje. Greitai išardome palapinę ir laukiame po gaubtu, kol lietaus nutils.
Mažas oranžinis medinis ženklas, nurodantis įvairias stovyklavietes parke.
Po 20 minučių mes žengiame į priekį ir, maždaug per valandą į savo kelionę, saulė prasiskverbia pro šalį ir palengvina drėgną vėsą, suteikdama mums naujos energijos. Žygiuodamas atgal link Lago Pehoé, pastebiu dalykus, kurių niekada nemačiau pirmą kartą, įskaitant krioklius, iš kurių tvenkiasi per uolos. Iš vieno iš daugybės intakų srautų sustojame papildyti savo valgyklų. Skirtingai nei vanduo buteliuose, Patagonijos vanduo nėra „išgrynintas“, greičiau jis yra grynas. Šis grynumo skonis nėra skonio nebuvimas, o - turiu omenyje tai nuoširdžiai - tikro šviežumo skonis.
Nusileidome Asencio slėnyje palei W trasą tik keliomis valandomis po to, kai išlipome iš snieguotų kalnų 3 040 pėdų aukščio. Dalis dėl sudėtingos orografijos ar regiono vyksta pažodžiui iš žiemos į pavasarį per kelias valandas.
Kai saulė teka ant mūsų, mes sustojame nusirengti drabužių sluoksnius ir aš pastebiu didelius negyvų medžių sluoksnius, stovinčius lyg apgraibyti griaučiai, patekusius tarp kitaip nesugadinto kraštovaizdžio. Jei kibirkštėlę užplūsta siaubingas Patagonijos vėjas, per kelias minutes sudegs tūkstančiai medžių. Dėl didelių 1985, 2005 ir 2011 m. Gaisrų, kuriuos netyčia sukėlė turistai, parko biuras uždraudė laužus. Gaminti maistą leidžiama tik naudojant mažas kempingas krosneles, kurias nuo vėjo reikia apsaugoti gaubtu.
Pilkasis ledynas šiauriniame ežero krante. Kaip matyti iš Miradoro Grėjaus. Pilkasis ledynas yra Pietų Patagonijos ledo lauko, einančio palei pietinius Andus, tarp Argentinos ir Čilės, dalis.
Grįžtant prie Lago Pehoé krantų, pasklinda tankus rūkas, užtemdydamas Macizo del Paine, ir vėl pradeda lyti. Manome, kad turėtume tęsti kitą kempingą Campamento Italiano, bet kadangi jis yra slėnio baseine, jis užlies. Mes keičiame planus, nusileidžiame medžiotojui ir užuot pasistatę savo palapinę ant Lago Pehoé kranto. Tai būna Naujųjų Metų išvakarės, todėl prie mūsų prisijungia nepaprastai keista nepažįstamų žmonių grupė, kuri taip pat susirinko refugio aptvaro viduje, kad išvengtų vėjo ir lietaus.
3 diena: „Lago Pehoé“Valle Frances
Trečią rytą mes laukiame palankesnių orų ir kitas kelias valandas praleidžiame pėsčiomis į „Italiano“kempingą su saule ant nugaros. Žygiuodami po parką, daugelis keliautojų gali rasti paslėptą gydomą medžiagą: kalafatų uogas. Vietinis gidas sako, kad įprasta, jog „kas valgo kalafatų uogą, būtinai grįš į Patagoniją“, su plačia žinančia šypsena jis man pasiūlo palmę, pilną saldžių vaisių. Po kelių valandų žygio lygiu taku artėjome prie „Italiano“kempingo. Bet pirmiausia turime kirsti Rio del Francés upės pakopą ir klastingą upę. Vienu metu ant pakabos tilto gali vaikščioti tik du žmonės, todėl mes kertame lėtai, po du. Kitoje tilto pusėje matau kempingą, paskendusį masyvių lengos medžių miške.
Tai yra calafate uogos. Vietinis gidas sako, kad įprasta, jog „kas valgo kalafatų uogą, būtinai grįš į Patagoniją“.
Nusileidus įrangai ir pasistačius stovyklą, mes pradedame kilimą į Valle del Francés, vidurinę W. dalį. Šioje tako dalyje esanti reljefo ir floros dalis panaši į Ramiojo vandenyno šiaurės vakarus. Pasivaikščiojimo poliai yra svarbiausi palaikant pusiausvyrą, kai mes einame nuo uolų iki uolų, kertame kelias upes. Nors jums niekada neteks mokėti šūkauti, ši tako koja gali būti arčiausiai jūsų. Turėsite naudoti savo rankas, norėdami pakelti save ant uolų ar išlaikyti pusiausvyrą, o močiutė žingsniuoja išilgai briaunų.
Vyrai, žirgais keliaujantys per Prancuzijos slėnį.
Takas vingiuotas palei masyvaus krioklio, kuris maitina Rio del Francés kraštą, kraštą, kurį abu suka sniego gaubiami kalnai, laukiantys ateityje. Ši tako koja reikalauja daugiausiai dėmesio. Dabar esu savo žygio griovelyje, sutelkdamas dėmesį į kiekvieną mano žingsnį. Bet mano transas nutrūksta, kai kolega trekeris sušunka: „Ar tu tai girdėjai ?!“Mes sustojame ir girdžiu, kaip į priekį iš Paine Grande krinta ledas. Laimei, mums nėra jokio pavojaus. Aš springstu per vėjuotą purvo kelią, kurį užstoja šakos ir masyvūs akmenys, kol pasiekiu plyną plyną, kuriame dar kartą bijau šios vietos grožio. Apsuptas Paine Grande (3, 050m virš jūros lygio) su Cuernos bokštais kitoje pusėje ir akvamarininiu ežeru apačioje, aš esu nereikšmingas - tik mažas taškelis, esantis nuostabiame reljefe. Šioje vietoje stovėti prie „Franle“slėnio yra tarsi buvimas nuostabios kino panoramos centre. Tave apgaubia garsų simfonija - riaumojantis krioklys, smarkus vėjas ir gilios, gutralios vibracijos, sklindančios aplink tave ir signalizuojančios apie laviną.
Patagonijoje jums nuolat primenama, kad žemė yra gyva, ir kai kuriais atvejais atrodo, kad ji gali praryti jus visą. „Pažiūrėk!“Kažkas atkreipia dėmesį į laviną, kurios vos nepastebiu. Kai garsas pasiekia mane, tai jau nutiko. Mes tęsiame kalną iki kito žvilgsnio taško, eidami pro (kaip atrodo) užburtą mišką, pilną mamutų medžių su išpjaustytomis, susuktomis šakomis ir vėjo gūsiais priešais mano veidą. Tuomet, kai abejoju, ar gamta turi dar kokių stebuklų, ji pradeda snigti.
4 diena: „Campamento Italiano“į „Campamento Las Torres“
Tai trečioji mūsų treko diena, o šiandien per dieną įveikiame daugiausiai žemės - beveik 27 km. Laimei, tai yra pati gražiausia diena, kurią dar patyrėme: saulėta ir šilta, su švelniu vėjeliu. Vėliau tą vakarą stovykloje matau ženklą, prikaltą prie reindžerio kajutės: „ŠIANDIEN NEKLAUSKITE APIE Orai. TAI PATAGONIJA. Mes nieko nežinome. “Visą savo kelionę mes patiriame lietų, sniegą ir besiganančią saulę, be abejo, tą pačią dieną, o kartais ir vieni kitų akimirkomis. Mes laukiame iššūkio, net jo savivalės, ir vertiname gero oro palaiminimą - kad ir kiek ilgai jis vyktų.
Vienas iš mūsų kolegų žygeivių mėgaujasi vaizdu į vandenį su tolumoje esančiu ledo lauku.
Ši tako trasa mus nuves į „Torres del Paine“bazę, tačiau pirmiausia turime vaikščioti Lago Nordenskjöld, aplink Almirante Nieto kalno pagrindą, į Valle Ascencio ir link Campamento Las Torres. Ši žygio dalis apima bet kokio tipo reljefą: uolėti krantai, sausa žemė su dulkėmis ir akmenimis, lengos medžių miškai ir didžiulės auksinės girios. Pasiekę nuolydžio viršūnę, pasukame kampą ir žemiau matome didžiulį Ascencio slėnį. Per atstumą pastebiu žmones, mažus kaip vabzdžius, žygiuojančius ten, kur esu dabar.
Vietinis gidas manęs laukia. „Nuostabu, ne?“- juokiasi jis. Aš ten stoviu šokas. Aš ne tik matau tuos mažyčius daiktus iš tolo ir galvoju: „Aš vis dar turiu ten nuvykti“, bet ir galvoju apie tas vargšas sielas, esančias tolumoje už nugaros, stengiuosi pasirodyti ten, kur esu dabar. Mes tęsiame, ir po dviejų valandų atvykstame į stovyklą. Tą vakarą (nors niekada negalėtumėte žinoti, kad tai buvo vakaras su Patagonijos 18 valandų saulės spinduliais) keli trekeriai pasislėpė po vienu gaubtu. Fiziškai išsekę, mes skrudiname vienas kitą su alumi ir vynu, kuriuos šią akimirką nešiojome savo pakuotėse. Mes beveik baigėme W, o ryte mūsų laukia paskutinė užkariavimo kliūtis - Torres del Paine.
5 diena: „Torres del Paine“
Atsibundame 4 valandą ryto ir valandą pradedame žygiuoti tamsoje, palei uolėtą nuolydį. Likus kelioms minutėms iki aušros pertraukos horizonte, turiu patekti į šio viršūnės viršūnę, kur, jei man pasiseks, pamatysiu vieną įspūdingiausių ir legendiškiausių vaizdų žemėje: „Torres del Paine“, tą pačią akimirką, kai saulė pasiekia viršūnes. Matau silpnus užuominų apie rožinį auksą skalbimą ant akmenų priešais mane ir pradedu judėti greičiau. Aš tiesiogine prasme lenktyniauju saule. Praėjus vos kelioms akimirkoms, pakėlus save ant behemoto uolos, ir, man įkvėpdama, saulė kerta horizontą, sukeldama šviesos ugnį kalnų viršūnėse. Saulės šviesa teka žemyn bokštų kaip lava.
Keliautojas paskutinę mūsų kelionės dieną kirto dar vieną kabamąjį tiltą.
Visą šią kelionę galima apibendrinti vienu žodžiu: didybė, tiek išorinė, tiek vidinė. Žinoma, yra ir kraštovaizdžio beprotiškumas ir didingumas, ir taip pat šokas dėl mano asmeninės ištvermės, kai susiduriu su kaprizingu oru ir mano paties kūno apribojimais. Patagonijoje ne tik man primenu, kad žemė yra gyva, bet ir aš esu sujaudinta ir jaučiuosi gyva.
Mums reikėjo išvykti 4 valandą ryto, kad galėtum pėsčiomis per valandą pagauti garsųjį Mirador Torres. Čia vienišas žygeivis stebi viršūnes, o saulė teka.
Aš galvoju apie šią raudoną mintį, kad saulė palaidota po mėlynių spalvos debesų serija. Netoli nuo uolos sėdintis jaunuolis artinasi prie manęs ir sako ką nors, ką pasakytų nepažįstamasis namo Niujorke, galbūt jautėsi nepatogiai, tačiau čia jaučiasi nuoširdus. „Ar tai nėra kažkas gražaus, kurį mes tiesiog kartu patyrėme?“- klausia jis. Nors kartais ir bauginantis pasaulis, mes turime privilegiją patirti grožį, kad ir koks jis būtų trumpalaikis.
