Restoranai
Kiek aš mėgstu skųstis Niujorku - kaip tai per brangu, kaip daugelyje vietų jis yra neatpažįstamai gentrifikuotas, kaip atrodo, kad metro atsitiktinai persijungia į greitojo susisiekimo maršrutus be išankstinio įspėjimo - visada reikės bent vieno dalyko.: jo restoranai.
Kai sakote, kad gyvenate Niujorke, vienas iš daugiausiai girdimų komentarų yra: „Oho, tu turi valgyti puikų maistą“. Ir nors šis teiginys tapo toks pat įstrigęs kaip vėlyvą vakarą „Balthazar“duona, vis dėlto tai tiesa. Yra „Chinatown“skylių sienose, „Michelin“žvaigždute pažymėtos „Midtown“klasikos, per daug kainuojančios mėsos pakuotės, poliruoti „West Village“brangakmeniai, grubūs „East Village“nardymai, džiazuoti Harlemo „karsto taškai“, madingos vakarienės „Williamsburg“restoranai - tikrai bet kokio tipo maistas bet kuriame rajone. dienos.
Kadangi miestas sutvarkė savo veiksmus, jo restoranai taip pat tapo labiau gentrifikuoti ir „progresyvesni“. Niujorkas tapo modernizuota meka su „Citi“dviračiais ir restoranų sveikatingumo klasėmis, o miesto maisto pasirinkimo galimybės sekė. Dabar restoranuose daugiau kalbama apie vietinės kilmės ekologiškos sriubos patiekalus, o ne apie aptarnavimą - mažiau apie skanų kepsnį, nei apie retas įvairių kopūstų rūšis. „Whole Foods“dabar talpina daugiau kultūrinių talpyklų nei „21 klubas“, ir nors puiku iškelti medinę kėdę Roberta's Bushwicke po ilgesnio kaip dviejų valandų laukimo ant bendro stalo, kartais iš tikrųjų visai nesvarbu, koks restorano restoranas. „Vėsus“faktorius arba aplinkos pėdsakas.
Kartais viskas, ko norite, yra tai, kad karjeros padavėjas su jumis elgtųsi kaip su svečiais, sugrąžintų iš vonios kambario servetėlę, kad būtų klasikinių gėrimų meniu, kuriame nebūtų „granatų martinio“ar manhattanai, apgailėtini su „citrusu“. susukti “.
Galbūt šie hipsterių valdomi restoranai išgelbės pasaulį.
Manau, šiek tiek veidmainiška elgtis prieš šį naujos rūšies restoraną. Galų gale didžiąją žalą padarė mano flanelę nešiojanti bendruomenės, sodo ir savanorystės karta. „Klasikinis“restoranas taip pat yra įsivaizduojamas idealas. Nepamirškime, kad klasikinės kulinarijos vaiduokliai, kuriuos matome „Mad Men“, ir mūsų kolektyviniai sepijos spalvos prisiminimai yra užpildyti ne tik krakmoluotomis baltomis staltiesėmis ir žvaigždžių aptarnavimu, bet ir cigaro dūmais bei misogine.
Galbūt šie hipsterių valdomi restoranai išgelbės pasaulį. Galbūt „klasikiniai“restoranai, kuriuos aš taip mėgstu, yra tiesiog netvarūs ir tai yra pokario pertekliaus produktas, kuris nuo to laiko išnyko iš mados.
„Tvarumas“vis dėlto perėjo nuo žavingo idealo prie šiek tiek rinkodaros jausmo. Jean-Georges Vongerichten „ABC“virtuvėje padavėjai sportuoja biologiškai skaidžius sportbačius, o indai yra (gana nepaaiškinamai) pagaminti iš bulvių. Kai kas gali sakyti, kad tokios vietos kaip „Le Bernardin“, „Per Se“, „21 Club“, „Le Cirque“ir „La Grenouille“įkūnija kulinarinį apsimetimą, tačiau, sąžiningai, kas yra pretenzingiau nei serialų do-goders, bandantys gėdinti tave valgyti tam tikrame restorane ar užsisakyti tam tikro patiekalo ? Kartais kepsnių keptuvės atrodo geriausiai. Nereikia savęs atimti. Žmogus negali išgyventi vien tik kvinoja.
Kaip pažymėjo Sadie Stein „T“žurnale, senieji Niujorko restoranai, atrodo, konservuoti gintaro pavidalu, nesąmoningai keikdamiesi kartu, sukurdami tą patį klasikinį maistą ir sukurdami tą pačią nuostabią, šiek tiek savigraužą sukeliančią atmosferą. Vakarieniaujame dėl virtuvės ir laiko su draugais, bet kodėl mes iš tikrųjų pietaujame, reikia elgtis kaip su svečiais. Visada galime mesti vakarienę ar ką nors pasigaminti patys, tačiau išeiti pavalgyti reikia tikėtis, kad su mumis bus elgiamasi svetingai.
Atrodo, kad labai paprasta duoti ir imti: klientas moka pinigus, o žmonės, kurie gauna pinigus, jus aptarnauja. Tačiau nuo „Bell Book“ir „Candle“(pirmasis šalies restoranas „ant stogo iki stalo“) iki „Smörgås Chef“(restoranas „nuo stalo iki stalo“su trimis Niujorko vietomis) su jumis elgiamasi lyg jums pasisektų. kad galėtum net nusipirkti rezervaciją, mesti ant medinių stalų ir vėsių lauko terasų. Etosas atspindi daugiau nei stereotipiškai snootiško prancūzų padavėjo pavyzdžius, nei tas, kas nuteikia Niujorką - ir vakarienes JAV apskritai - tokį malonumą. Kažkur linijoje „ekologiškai sąmoningas“nusiteikimas užgožė puikių patiekalų žavesį.
Pirmą kartą pietaudamas Niujorko grilyje, „Park Hyatt Tokyo“(ypatinga proga, žinoma), turėjau tai, kas labiausiai išgarsina: kepsnys. Švariai supjaustytas padavėjas rekomendavo keptą „Yonezawa“nugarinę ir, lėtai pjaustydamas, valgydamas ir žiūrėdamas į 52 aukštą, supratau vidinę situacijos ironiją. Restoranas ir šalia jo esantis baras buvo rodomi Sophia Coppolos „Lost in Translation“filme, ir nors jo tamsūs atspalviai, įspūdingas vaizdas ir reaktyvinį galią stiprinantys žaidėjai tikrai atrodė atitraukti nuo filmo, tai galėjo būti filmas, pastatytas ne Tokijuje., bet viename iš klasikinių Manheteno restoranų, kuris vidurio Niujorko restoranų scenas pavertė taip viliojančiomis.
Turbūt aš visiškai įsivaizdavau klasikinį Niujorko restoraną - Rusijos arbatos kambarį maždaug 1970 m., 21 klubą 50-ųjų dešimtmetyje, kavinę „Carlyle“bet kuriuo metu - bet net jei aš to neturiu, gerai, tai tikrai iškrito iš stilius, sistemingai keičiamas sveikesnėmis veganų ir be glitimo galimybėmis.
Kai baigiau gėrimą ir žiūrėjau į tuščią lėkštę, kurioje nebuvo paliktas nei kepsnys, nei bulvės, staiga pasijutau taip, lyg sėdėčiau muziejuje. Nors Tokijo žiburiai mirgėjo lygiai taip pat, kaip Niujorke, ten buvo neišdildomas jausmas, kad esi apgautas, niekada negalėjai rasti panašios vietos Niujorke. Bent jau ne šioje eroje. Ir greičiausiai niekada daugiau.
