Kelionė
Ši istorija buvo sukurta pagal „Glimpse“korespondentų programą.
Pusė kelio ženklų, esančių palei asfaltuotą kelią, yra perbraukti. Važiuodamas aš galiu išsiaiškinti įmonių pavadinimus - „Kudu Lodge“, „Zebra Handicrafts“, „Njake Oil“- tik silpnai po atsitiktinai purškiama dažyta raudona X spalva.
„Kelias plečiasi, o ženklai dabar yra arti jo“, - mano vairuotojo sėdynės vietą paaiškina mano profesorius. „Jie paženklina, prieš juos nuplėšdami“.
Kelio gyvatės iš Arusha, vieno iš judriausių Tanzanijos miesto centrų, iki pat Ngorongoro kraterio, kurį buvęs šalies prezidentas Benjaminas Mkapa pavadino Tanzanijos saugomų teritorijų „karūnos brangakmeniu“.
Nuo tada, kai paskutinis segmentas atvėso 2005 m., Jis įkūrė visą turizmo pramonę, kurioje yra meno rajonas, daugiau nei penkiasdešimt „curio“parduotuvių, begalinės kelionių kompanijos ir visiškai nauji nacionalinio parko vartai. Tai išauginta vietinė infrastruktūra - ligoninės, mokyklos, elektra visam rajonui. Tai daro ženklai: kodėl ji neturėtų sugebėti jų nuryti?
Kelias mane domina, nes Kimanoje, „Maasai“grupės rančoje Kenijoje, kur praleidau pirmąsias šešias Rytų Afrikos savaites, nėra nieko panašaus. Važiuodami automobiliu vertikaliai juda tiek vertikaliai, kiek horizontaliai; mano draugai ir aš sėdėjome užpakalinėje mūsų mokyklos „Land Cruiser“sėdynėje ir apsimetėme, kad mes siautėjame I pasaulinio karo laikų orlaiviu. Po kurio laiko šoktelėjimas tapo raminantis ir mes visi miegojome daugiau nei miegodami stovyklavietėje, kurioje netrukus dvidešimt trys naujai naktį gyvenantys žmonės apgyvendino įprastas naktinių būtybių kolekcijas.
Kai įpusėjus semestrui ir dešimčiai valandų važiavus iš Kenijos į mūsų naująjį Tanzanijos kempingą, aš atsibusdavau, atsibusdavau, man prireikė šiek tiek laiko suprasti, kad tai, kas mane pažadino, iš tikrųjų buvo nesantaika. Ratai švelniai dūzgė. Mano galva kelias minutes nebuvo trenkusi į langą. Pažvelgiau į apačią ir pamačiau kelią, sklandžiai einantį pro bananų medžius. Atrodė ne vietoje, tarsi kažkas iš ateities, atsiųstas netyčia ir sulėtinus laiką, kol likęs pasaulis pasivys.
Žinoma, dabar, kai jau yra kelias, juo ateina visos Tanzanijos ir atskirų piliečių, kurie to paprašė, ateitis.
„Paprašėme savo prezidento kelio ir jis jį mums davė“, - gūžteli pečiais Visentas Johnas, vanagas, judantis tarp Mto wa Mbu ir Karatu miestų. Jis patraukia juodu megztu dangteliu žemyn virš akių, kai aš jo paklausiu, koks buvo jo gyvenimas prieš kelią. Jis ilgus metus pardavinėjo bananų lapų meną ir batiką ant šio ruožo ir, važiuodamas į bilietą, mato kelią ir pinigus bei galimybes, kuriais jis veda. Jis nori būti kelionių vairuotoju, paslėptas už vieno iš kruizininkų, važiuojančių jį kiekvieną dieną pakeliui į ir iš nacionalinių parkų, vairo.
Šiuo metu jis atsiskaito už transportavimą dviračiais ar autobusais arba vienu iš mažųjų triračių Indijos taksi, kurie skraido po pagrindinius miestelius. Viskas, kas yra asfaltuotame kelyje, yra daug geresnė nei net „Hummer“ant purvo - jums reikėjo mažiausiai šešių valandų, kad patektumėte į Arušą iš Mto wa Mbu, o dabar, gerą dieną, autobusas gali jus nuvežti į vieną. Visentas tai gerai žino - jis kažkada leido tai padaryti ekspromtu dėl darbo pokalbio.
„Aš jiems pasakiau, kad lieku pas savo brolį Arušoje ir kad būsiu čia pat“, - šypsodamasis prisimena jis. - Aš išėjau iš namų Mto wa Mbu, įlipau į autobusą ir patekau ten per tiek laiko kaip būtų reikėję nueiti nuo mano brolio namo “.
Kelionės vairuotoju dirbantis „Visent“draugas padarė kažką panašaus, norėdamas baigti miestą žiūrėti televizinį futbolo žaidimą. Žaidimas baigėsi dvigubu viršvalandžiu, o po to - baudos smūgiais, o kelionių vairuotojas turėjo stebėti savo komandos pergalę ir švęsti su savo kaimynais, prieš pradėdamas ankstyvą rytą autobusu į savo įmonės bazę Arušoje, pasiimti savo klientų ir nuvežti juos į Manjaros ežerą. Nacionalinis parkas, tiesiai per Mto wa Mbu, atsargiai nuo vakar priešais važiuodamas aplink tuščias vejos kėdes ir „Fanta“butelius.
Visentas pasakoja šią istoriją iš daugybės kelkraštyje esančių žuvų. Jis bando priversti mane paimti kokį nors gabalą, sakydamas, kad tai yra šviežiausias, kokį tik galiu rasti, - jis šį rytą plaukė upės vardu mieste, kuris buvo pavadintas vardu, kuris dabar yra pakankamai arti, kad žmonės galėtų atvežti visas žuvis, kepti juos parduok gatvėje. Žvejai važiuoja dviračiais pas mus, jų vairai pakabinti su „Visent“būsimais užkandžiais. Kai kurie sustoja įkurti laikiną parduotuvę tarp tapybos parduotuvių, kurios nedidelę kelio atkarpą pavertė nereikšmingu ir ryškiaspalviu meno rajonu.
„Ką tu net padarei, kai kelias buvo nešvarus?“- klausiu jo. Jis vėl gūžteli pečiais. „Aš ir kiti vanagai, bananų pardavėjai ir dažytojai - sėdėjome prie jo ir gaminome purvo pyragus“.
Kai kurie turistai, kurie perka iš „Visent“(arba važiuoja juo), eina per Kilima Moja dirbamąsias žemes, praėjusius iš keturiasdešimt keturių „curio“parduotuvių, tarp perbrauktų ženklų eilių ir visą kelią iki pagrindinių Ngorongoro kraterio vartų. Apsauginė teritorija. Kai kurie iš jų eina į moterų tualetą, o tada į trečiąjį kioską kairėje ir pasirašo prie durų. Vienas iš šių žmonių buvo iš San Chosė, Kalifornijoje (ji aplink savo vardą atkreipė žvaigždes), o vienas - iš Santa Kruso (ji piešė širdis). Kita, Maireed Wozere, buvo medaus mėnesį iš Airijos. Shang Do buvo iš Vietnamo per Norvegiją, o Nyambana Kiare yra „Proud 2 B Kenyan“.
Tikėtina, kad jie atvyko į Ngorongorą pamatyti raganosių arba ankstyviausio žinomo žmogaus pėdsako ar masajų, gavusių Tanzanijos vyriausybės leidimą gyventi ir dirbti krateryje. Šansai yra tai, kad jie iš viso nebūtų atkeliavę, jei tai būtų ne kelias, kuris iki pat įėjimo į parką iki pat stovėjimo aikštelės visą kelią iki pat stovėjimo aikštelės yra lygus ir saugus. Galima sakyti, pats jungiklis žymi vartus. Štai kur aš esu šiandien, ieškodamas turistų, kurie galėtų apklausti klasės projektą. Taip pat Mickas dirba parko reindžeriu, tikrindamas transporto priemonių leidimus ir saugodamas parke esančią gyvūniją nuo šalia esančių kaimiečių, kurie čiaudėja ir žudo krūmų mėsą ar nukirsta medžius.
Pastaruoju metu jis taip pat bando galvoti, kaip apsaugoti laukinę gamtą nuo turistų. Per trylika Ngorongoro reindžerio metų jis niekada nebuvo matęs tiek daug. Jam tai dilema - parkas uždirba daugiau pinigų nei bet kada anksčiau, o dabar, kai žmonės gali greitai keliauti iš Arušos, daugiau Tanzanijos gyventojų gali atvykti ir patirti tas savo šalies dalis, kurios pritraukia tiek daug užsieniečių. Šiandien jis jau patikrino šeimą iš Kilimanjaro apylinkių, kur vyksta dienos kelionė. Kelerius metus prieš tai daugumai šeimų būtų buvę per daug avantiūristiška kelionė, ypač per lietingą sezoną - ta šeima būtų baigusi savo ratus suktis purvo ir žvyro duobėje.
Vietoj to, jie greičiausiai jau yra sukūrę kraterio grandinę, o tai yra vienas iš dalykų, dėl kurių Mikas nerimauja.
„Žmonės, kurie atvyksta į vienos dienos keliones, važiuoja greitai“, - aiškina jis. Taip pat darykite autobusus, užpildytus keleiviais, kurie naudojasi keliu per kraterį kaip nuorodą į Kusomą ar Serengeti. Kartais transporto priemonės susiduria su gyvūnais, dažniausiai antilopėmis ar babuinais. Tai yra pažeidimas, kurio pakanka, kad dauguma vairuotojų būtų atleisti („o tai reiškia, kad vairuotojai apie tai nepranešė“, - pabrėžia Mickas).
Dabar, kai kraterio gyventojai gali patekti į pagrindinius miestelius, jie gali nusipirkti muilo, dantų pastos ir kitų produktų, kurie patenka į požeminius vandenis - per neseniai vykusią kelionę į parką mūsų automobilis netyčia sutrikdė jaunų Maasai grupių maudymąsi viename iš upeliai, kurie maitina pelkę. Jei cheminių medžiagų koncentracija tampa pakankamai aukšta, jie gali užmušti paukščius ir sutrikdyti migracijos tvarkaraščius.
Grubus kelias per parką turi būti reguliariai remontuojamas, tam reikalingas specialus nešvarumas, kuriam reikalinga kasyba, o tai kenkia aplinkinėms teritorijoms - kaskados poveikis yra toks, kad parko valdininkai taip pat svarsto kelią nutiesti kelią per kraterį., o tai tik pagilintų greičio viršijimo problemas.
Apskritai, sako Mickas, laukinės gamtos sąnaudų ir naudos analizė yra iššūkis. Aš negaliu padėti galvoti apie perbrauktus ženklus - „Njake Oil“namelis („njake“reiškia „dinozauras“) jau yra gondas; ar „Zebra“rankdarbiai ir „Kudu Lodge“taip pat praras talismanus? Ar verslo ir žmonių sėkmė priklauso nuo laukinės gamtos išlikimo?
Per pertrauką turistų srauto Mickas ir aš stebime, kaip alyvuogių babuinai patruliuoja stovėjimo aikštelėje. Babuinų kariuomenė taip pat naudoja kelią, ir dažniausiai dienas matau, kaip jie eina tuo keliu, rinkdami šiukšles iš krūmų ar sėdintys skirtinguose milžiniško baobabo lygiuose, saugančiuose Manjaros ežerą, ir, matyt, planuoja, kaip dar labiau sustiprinti jų reputaciją kaip pasėlį. - Pavogtas kapitalas - V kenkėjai, titulas, kurį jiems 2002 m. oficialiai suteikė Afrikos gamtos ir gamtos išteklių apsaugos konvencija.
Jie taip pat atostogauja prie Ngorongoro vartų, laukdami, kol turistai paliks atidarytus automobilio langus (kartais net nesitiki - vienas kartą išpylė sulčių dėžutę iš mano draugo rankos). Kai kurie tyrėjai, su kuriais studijuoju, ėmėsi vieno iš jų vadinti Hominidu. Jis gyvena netoli kaimo, o petys buvo sužeistas greičiausiai automobiliu, todėl jis vaikščiojo dviem kojomis, paslydo. Kartais jis nešiojasi kūdikį, babuiną, užklijuotą geroje rankoje, kūdikį, kuris niekada nesužinos, koks jausmas būti be žmogaus maisto ar triukšmo.
Babuinai išsibarsto, kai prasideda popietinis skubėjimas - žmonės, galų gale, yra didesni primatai. Turistai vėl pradeda eiti pro šalį, ir daugelis jų trumpam sustoja klausydami Reinhardo „Liūtas“Kunkelio, režisieriaus ir autoriaus, keletą metų gyvenusio Ngorongoro krateryje. Anksčiau skaičiau vieną iš jo knygų visiškai naujoje „Ngorongoro“dovanų parduotuvėje, o parduotuvių savininkė mus supažindina. Pasinaudoju proga paklausti, ką jis galvoja - koks bus kelias į Tanzaniją? Ar ateitis, kurią ji atneša, bus šviesi visiems, ar tik kai kuriems?
Kunkelis turi parengtą atsakymą. Jo patirtis su vietos gyventojais ir laukine gamta įtikino jį, kad tai, kas naudinga žmonėms, galų gale yra naudinga ir gyvūnams.
„Taupymas turi vykti kartu su turizmu“, - aiškina jis. „Turizmo pramonė sukuria darbo vietas, sukuria infrastruktūrą ir kelia gyvenimo kokybę visoje šalyje“.
Vienam gyventojui tenkančios Tanzanijos pajamos yra 1, 25 USD per dieną. Tanzaniečiai nori tobulėti, kad galėtų išsilaikyti be užsienio pagalbos. Tausojimas taip pat įamžintas - visi „Visent“bananų lapų atspaudai yra laukiniai gyvūnai ir niekas jų nepirks, jei laukinės gamtos nebeliks. Taip pat niekam nereikės važiuoti į safari turą. Be laukinės gamtos kelias būtų apleistas. „Kai žmonės tai supras, - įsitikinęs Kunkelis, - problemos sustos.“Tačiau iki tol gali būti ir daugiau tokių atvejų, kaip Hominidas ar panašūs į tuos, kuriuos Mickas galvoja kiekvieną dieną.
Tą vakarą, likus maždaug valandai iki saulėlydžio, aš žengiu per stovyklos vartus ir žemyn nuo kalno, kur mūsų uolėtas šaligatvio kelias susitinka su pagrindiniu, kad pamatyčiau tai, ką matau. Stovykla yra Kilima Moja arba „Pirmojoje kalvoje“, o kaimo vardo garsenybė yra tolumoje, nedidelis pakilimas išlygėja į plokščią begalinio žemės ūkio žemės horizontą, kad asfaltas prie mano kojų atrodo kaip logiškas pratęsimas, tolygus kraštovaizdis iš arti. Laukai pagardinti aukštai geltonomis gėlėmis.
Naktį girdėjau iš kalno šlaitų šaukiančias hiėjas, babuinus ir dramblius, bet dabar jų nematau. Man ima gėdytis nešiojamasis kompiuteris ir žiūronai. Važiuoja automobilis; bent jau yra didelis judantis dalykas. Aš tai užrašau.
Po pusvalandžio ši talpa bus rodoma: keturi maži automobiliai, trys motociklai, septyni pikapai, trys matatus (greitaeigiai viešojo transporto furgonai), penki dideli sunkvežimiai (gabenantys benziną, žvyrą, sodos dėžes, maišus ilgos sizalio žolės), ir nieko), septyniolika žmonių, aštuoni dviračiai (pervežti iš viso vienuolika žmonių), viena karvė ir vienas mažas trikampio ausies šuo.
Dar penki žmonės eina pro šalį, vaikai su mėlynos ir oranžinės spalvos mokyklinėmis uniformomis. Jie sulėtėja pamatę mane ir pradeda atsiremti vienas į kitą, merginos alkūne drąsina berniukus ateiti ką nors pasakyti. Vienas iš jų tai daro.
„Ką tu darai?“- klausia jis. „Aš skaičiuoju automobilius“, - sakau. Jis juokiasi, o aš susinervinu. Ką daryti, jei kas nors namuose skaičiavo automobilius mano gatvėje? Be priežasties? Aš sugalvoju priežastį.
„Tai skirta mokyklai. Aš einu į mokyklą ant kalno. “Berniukas tampa rimtas ir nukirsta galva. „Duomenys? Statistika? “„ Taip “. Atsakydamas jis linkteli. Kairioji oranžinių marškinių apykaklės pusė prigludusi prie kaklo.
Mano vardas Daniel. Aš einu ir į mokyklą. “Aš klausiu jo, ar jam tai patinka. „Taip, bet aš nemoku anglų kalbos.“Aš sakau jam, kad jo anglų kalba yra labai gera.
„Turiu tapti geresnis, nes noriu ateityje išvykti į Ameriką, praturtėti.“Aš klausiu jo, ką jis darys, jei bus turtingas. „Aš noriu nusipirkti visą kalną“, - jis pasilenkia link Kilima Moja - ir pastato namą ant viršaus.
„Norite gyventi ant kalvos viršaus?“
„Tai pati gražiausia vieta“, - šypsosi jis. "Ir aš galėčiau skaičiuoti automobilius visą dieną, jei norėčiau."
Danielius pataiso apykaklę ir vėl prisijungia prie savo draugų, kurie į kelią išmetė didelius nešvarumų gabalus. Aš tai darau ir tarp duomenų gavimo; koldūnai sprogo ir jų netrūksta. Keliui davėme grubiai atrodantį raudoną taškelį, panašų į bėrimą. Visi vaikai vaikšto toliau. Aš suprantu, kad dauguma žmonių, kuriuos šiandien mačiau, vaikščiojo. Ar šis kelias jiems net daro įtaką?
Bet tada prisimenu, kad be jo jie greičiausiai neturėtų kur eiti - tai išaugusios mokyklos, ligoninės, darbo vietos. Ir nėra prasmės mesti nešvarumų nešvarumus ant purvo kelių, tai beveik ne taip patenkina. Aš paleidžiu dar vieną, o tada pradedu atgal nuo kalvos savo kelio pusėje, kurią naujai kolonizavo turistų stovykla, kurioje aš šiuo metu gyvenu.
Jei Danielius kada nors nuvyks į Ameriką, šansai yra keli, kurie padės jį nuvežti ten. Bet jei jis grįš ir nori gyventi gražiausią savo vietą, ar vis tiek sugebės? O gal ten pirmiausia pateks kažkas kitas - namelis, buldozeris, chemijos debesis?
[Pastaba: Ši istorija buvo parengta pagal „Glimpse“korespondentų programą, kurioje rašytojai ir fotografai kuria ilgų formų pasakojimus „Matador“.]
