Kelionė
Aš du mėnesius troškiau makaronų ir nesiruošiau savo naujoviško savęs atiduoti niekam.
AŠ GALIU IŠSAUGOTI tai už „La Buca“Sukhumvit mieste - dešimt stalų, importuoto vyno siena ir ponas Oreste, Toskanos miestietis, galintis gaminti maistą.
Panaikintas „Soi One“, „La Buca“yra tikras radinys. Tai nėra taip pigu, kaip nardymai pagrindinėje juostoje, bet tiesiog… tikra. Kai ėjau, Oreste išvardijo du specialiuosius dalykus, tada apmąstė minutę ir išmetė dar du, kuriuos abu tikrai paruošė skrendant, atsižvelgiant į ingredientus nugaroje.
Aš ėmiau ieškoti paprastų salotų ir spagečių aglio / olio, bet… eh… kaip tai paaiškinti?
Tai beveik didesnis laimėjimas, kai restoranas gali puikiai iškepti ką nors paprasto, to nedaręs ir nemanydamas kaip savaime suprantamas dalykas. Mano akys po kiekvieno kąsnio padarė suvyniojamąjį daiktą - tik reikiamą visko kiekį.
„La Buca“yra senosios mokyklos nešvankus padavėjas, atvežtas iš virtuvės, teikiantis gėrį varpo žiedu, kuris turėjo būti sukurtas prieš 30 metų (zrriiiiiiiiing). Oreste pagriebė kėdę po to, kai buvau baigęs čiulbėti, ir papasakojo savo istoriją, kai aš siurbiau jį į detales.
Jis 30 metų buvo virėjas Europoje, surinko pakankamai pinigų, kad kur nors įkurtų restoraną. Čia jis atsidarė prieš septynerius metus, o geriausias draugas jam pasakė, kad jis bus uždarytas per šešis mėnesius. Nuo tada jis tam vaikinui atidavė didelę „Ba Fongule“ir palaikė nuolatinių klientų srautą.
2007-ieji buvo dideli metai, tačiau jis pripažįsta, kad per pastaruosius 12 mėnesių viskas nutilo. Japonijos verslininkai taip dažnai nevaikšto kreditinėmis kortelėmis ir žmonės pradėjo dalintis užkandžiais.
Nepadeda ir tai, kad pėsčiųjų eismas šioje Soi yra gana silpnas, nes nėra viščiukų, kurie mestų krūtis tau į veidą ir siūlytų masažus.
Grįžtu rytoj, nebegalėdamas sukontroliuoti savęs. Kiti vaikinai gali būti nukreipti į rankinius darbus už kampo, bet aš pasineriu į baklažanų parmigiana perspektyvą. meniu ir paprašė.
