Žygiai
Užsienio keliautojai jau penkis dešimtmečius atvyksta į Nepalą, norėdami pasivaikščioti kalnų takais, kuriuos per amžius sukūrė Nepalas. 2015-ieji turėjo būti minimi kaip 50-osios Nepalo komercinių kelionių pramonės metinės, tačiau šį etapą užgožė niokojantys 2015 m. Pavasario žemės drebėjimai. Tarptautinė žiniasklaida pranešė apie pirmąjį balandžio 25 d., O antrąjį, gegužės 12 d., Žemės drebėjimą. į kai kurias svarbias Katmandu paveldo vietas. Tarptautinė žiniasklaida iš esmės nepastebėjo, kaip likusį Nepalą išgyveno žemės drebėjimai - beveik 30 milijonų žmonių neturinti jūra, esanti lygumose ir kalnuose. Daugeliui būsimų lankytojų susidarė įspūdis, kad visa šalis buvo išlyginta ir atšaukė savo keliones į Nepalą. Kartu su grupe kitų smalsių žurnalistų, kuriuos priėmė „Nuotykių kelionių prekybos asociacija“, norėjau pats pamatyti, kaip susidoroja vienas populiariausių treko maršrutų Nepale: „Everest Base Camp“trekas.
Himalajuose ir jų papėdėse laikas matuojamas pėsčiomis dienomis. Lukla yra per šešias dienas pėsčiomis nuo Katmandu besidriekiančio aukšto kalnų perėjos ir pieniškai mėlynos ledyninės upės. Mano grupei trūko laiko, todėl mes išskridome. Trisdešimt minučių kranto virš terasinių kalvų, skardžiais dengtais kaimeliais ir nelygiais keliais grįstų takelių, nutolusių nuo žemės, kurią Nepalis per amžius vedė pėsčiomis.
Lukla yra vartai į Everesto regioną, Khumbhu, ir daugiausiai žygių į Everesto bazinę stovyklą pradžia. Teigiama, kad Luklos Tenzingo-Hillary oro uostas yra pats pavojingiausias pasaulyje oro uostas: 527 metrų ilgio kilimo ir tūpimo takas nusileidžia tiesiai į kalno šoną, o netrukus po to, kai nusileidžia, staigiai eina į dešinę. Tačiau pavojus lengvai užmiršamas sujaudinus požiūrį. Kai 20 vietų lėktuvas kilo vis arčiau namelių, prigludusių prie abiejų pusių ant kalvų, aš susimąsčiau, kur yra oro juosta, kol pajutau, kad ratai liečiasi žemyn. Bet patirtis jautėsi tiek, kiek labai detalus modeliavimas, kad mano jaučiamas adrenalinas išliko teigiamas, nepanikavo.
Namche Bazar, pagrindinis Khumbhu regiono miestelis, nepatyrė per daug žalos 2015 m. Pavasario žemės drebėjimuose. Tai, kas įvyko, buvo greitai ištaisyta. Nuotrauka: Christophe Noel
Laukdami už neryškios vielinės tvoros, skiriančios kilimo ir tūpimo taką nuo miestelio, minios nešėjų su savo dzopa buvo. Šie tvirti, smailiarankiai, švelnūs gyvūnai yra naudojami gabenti prekes Nepalo kalnuose ir paprastai klysta dėl jakų. Tačiau jie yra jakų ir karvių mišinys. 2015 m. Rudens turizmo sezonas buvo blogas, o nešantys keleiviai ir dzopa gerokai pranoko skraidančius keliautojus. Po šešių mėnesių po žemės drebėjimų atvykstančių turistų skaičius sumažėjo nuo 40 iki 80%, priklausomai nuo regiono. Tačiau šis pasitikėjimo stoka nėra pagrįstas tiksliu paveikslu. Keli Nepalo rajonai buvo smarkiai apgadinti, bet dar daugiau jų nebuvo arba buvo padaryta tik nedideliais būdais. Apie laviną Everesto bazinėje stovykloje, balandžio 25 d. Nužudžiusioje daugiau kaip 20 žmonių, buvo plačiai pranešta visame pasaulyje, tačiau ji neatspindi takų ir apgyvendinimo vietų būklės visame Everesto bazinės stovyklos žygio maršrute. Jie tokie pat nepažeisti, vaikščiojantys ir svetingi, kaip visada.
Pirmoji diena žygio link Everesto metu, pasak mano grupės vadovo, nebuvo nieko ypatingo. Tačiau Maya Šerpa nėra tik koks vadovas: ji yra pirmoji Nepalo moteris, du kartus iškėlusi į Everestą (tiek iš šiaurės, tiek iš pietų pusės), taip pat į antrąją aukščiausią pasaulyje viršūnę K2. Šiuo metu ji ruošiasi susitikti Kanchenjungoje rytiniame Nepale (trečias numeris). Kai paklausiau Majos smailiosios, įvedančios viršūnės, kuri pasveikina keliautojus atvykus į Luklą, pavadinimo, ji gūžčiojo pečiais. „Aš nežinau, tai tik kalva. Didžiųjų kalnų neišvysite iki rytojaus. “Maja nebuvo sužavėta lengvai ir žinojau, kad vaikščioti į priekį nebus įprasta.
Mes buvome įspėti, kad antra diena bus pati sudėtingiausia, nes tam reikėjo staigaus trijų valandų pakilimo per 500 metrų. Buvau nervingas, nes, taip pat ir Maja, mano grupę sudarė buvęs varžybų dviratininkas, trasų bėgikas ir keli lauko nuotykių entuziastai. Tačiau kasdien treniruodami bareljefo ir nugaros užsiėmimus, mano kojos buvo smarkiai sutvirtintos: mano šlaunys yra tvirtos, ne lieknos, jos yra stiprios ir daro tai, ko man reikia. Vadovaudamiesi Nepalo gidų patarimais - bistarai, bistarai; lėtai, lėtai - aš suspėjau. Niekas negali kilti iš skubėjimo į kalną. Reikia laiko, kad būtų užtikrintas tvirtas pagrindas dulkėtais, uolienų apaugusiais takais, užpildyti plaučius skystinančiu deguonimi, sustoti vaizdams. Įvertinti tai, kad nė vienas automobilis nepasiekia šių siaurų takų, kad šias kalnų bendruomenes jungia vien koja.
Per naktį sustojome „Namche Bazaar“- sename šerpų kultūros centre, tačiau dabar jame gyvena tik apie 100 nuolatinių gyventojų ir daugiau nei 50 kelionių namelių. Khumbhu rajono šerpai yra glaudžiai susiję su tibetiečiais, be to, daugelis „Namche“turgų parduodamų amatų yra išskirtiniai regionui. Kai kurie atvežti iš Tibeto sausumos. Tibetiečiai ir Nepalas šimtmečius kerta aukštumines perėjas, tačiau per kalnus nubrėžtos sienos dabar tampa klastinga nakties kelione. Namčė, sėdinti 3445 metrų atstumu, yra būtina stotelė aklimatizacijai prie didelio aukščio. Net piko kelionių sezono metu, kai dangus yra daugiausia skaidrus, debesys įslinka į popietę ir slepia įspūdingiausias viršukalnes, tarp kurių yra Namčė.
„Namche“ekonomika beveik 100% priklauso nuo turizmo ir gyvuoja kelis dešimtmečius. Trekeriai ir alpinistai čia sustojo nuo tada, kai 1950-aisiais Nepalas buvo atidarytas pašaliniams žmonėms. Pasagos aplink pusapvalį kalnų baseiną pasakius, drebėjimuose buvo sugadinta tik apie 10% Namche. Vis dėlto šį sezoną apsilankė 70% mažiau lankytojų. „Namche“jaunimo grupės kultūros koordinatorius Chimas Kaldenas Šerpa dalyvavo rekonstravimo darbuose Namche ir kaimyniniuose miestuose. Jis įsitikinęs, kad turistai grįš, tikiuosi, iki kito pavasario, kai paaiškės žodis, kad Nepalas nebuvo visiškai išlygintas. Bet paklaustas, ką jie darytų, jei turistų negrįš tiek, kiek reikia regionui išlaikyti, jis buvo nuostolingas. „Mes turėtume grįžti į senas dienas, auginti bulves …“
Trečia diena atnešė vaizdus į kalnus, kuriuos pažadėjo Maya. Viršūnės atrodo kaip vaiko nupieštas kalnas: smailus, sniego gaubtas, įrėmintas ryškiai mėlyno dangaus ir apvalios geltonos saulės. Kojos vedė mus aukštai virš Namčės, iki 3700 metrų. Kiekvienas kvėpavimas ir įkalnė dabar buvo daugiau kovos. Visa tai buvo verta susidurti su visa frontalia Ama Dablam, kuri dažnai sakoma kaip gražiausias pasaulio kalnas arba bent jau dešimtuke, konkuruojanti Fuji ar Matterhorn dėl savito, beveik simetrinio profilio.
Išėję iš Namčės, įėjome į UNESCO sąrašą įtrauktame Sagarmatha nacionaliniame parke. Kalnai, taip pat ir laukiniai gyvūnai yra atrakcija. Bronzos, violetinės ir turkio spalvos blyksnis buvo Nepalo nacionalinis paukštis, danfė arba fazanų rūšis. Tačiau niūrios angliško žodžio konotacijos neatskleidžia povo eskizo. Jie pasirodė vėl ir vėl, šukuodami vištieną per šepetį arba aukštai ant šakos. Dzopa virto pilnaverčiais jakais ir nakais. Kitas paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad jakas gali būti vyras ar moteris. Nepale jakai yra vyrai ir naks. „Jakų sūris“yra paplitęs dalykas trekinių namelių meniu, tačiau Nepalas pakraipo galvą ir kikeno galvodamas.
Tikėjomės debesuotų popietių ir giedrų ryto, todėl vėlai dieną eidami į Tašingą, mums nerūpėjo matomumo stoka. Tashinga nėra net kaimas, tai nedidelis plokščių žemės lopinėlių su vienu nameliu ir kai kuriais daržovių laukais vaizdas į Dudh Koshi upės kanjoną. Ketvirtą dieną saulėtekio metu manęs nežadino žaibiška šviesa, sklindanti pro mano langą. Šviesa buvo nuobodu balta, ir aš patraukiau užuolaidas į sniegą.
Mes vaikščiojome po sniegą, riebalų dribsniai sudrėkino dulkes, kurios ankstesnėmis dienomis buvo padengtos mums nuo kojų. Kai amžinai žaliuojančios eglės šakos nusilenkė po naujojo sniego svoriu ir dzopas, eidamas pro savo kaklų gniaužtus, aplink kaklą, žygis į kalną Tengboche jautėsi kaip klasikinė Kalėdų scena. Tengbočėje aplankėme vienuolyną - tradicinę treiderių stotelę, vykstančią į Everestą. Mūsų gidai buvo susikūrę raudonos, mėlynos, geltonos ir žalios spalvos maldos vėliavų pluoštą, palaimintą pagyvenusio galvos lamos Tengboche, apklijuotos tradiciniais mariono rūbais ir atitinkančią apatinę puffer striukę, sėdinčią po gėlėta antklode.
Vaikščiojimas buvo karštas darbas, bet kai tik sustodavome, prakaitas, apimantis kūnus ir mirkantis per marškinius, atšaldavo. Mes atvykome į kitą mūsų naktinę stotelę - Pangboche - prieš pat sniego debesys matomumą sumažino iki nieko. Mes susisukome aplink viryklę drebėdami ir juokėmės iš garo, kylančio iš mūsų odos ir drabužių, ne sniego, o prakaito. Išgėrėme daugybę masala chia ir ruošėmės išeiti į pensiją po storu vilnoniu antklodžiu, kai ložės darbuotojai liepė išeiti į lauką. Debesys išsisklaidė, ir, kylant už Ama Dablamo, buvo beveik visas mėnulis.
Penktą dieną atsibudome iki mėlyno dangaus, saulės apšviesto mėnulio ir penkių, šešių, septynių tūkstančių metrų viršūnių iš visų pusių. Tarp nuolatinio aukštų viršūnių sniego linijos ir mažesnio apledėjimo cukraus cukraus sniego purškimo miesto lygiu nebuvo daug apibrėžimų.
Stebimos Budos akys seka keliautojus visame Nepale. Nuotrauka: Christophe Noel
Puikios nuotaikos nebeliko, kai debesys riedėjo iš apačios į slėnį, o kalnai vėl buvo įmirkę. Turėjome galvoti apie sraigtasparnį, tačiau tai nebūtų įmanoma, jei debesys kabotų aplinkui. Jei galėtume ir toliau pasikliauti savo kojų jėgomis, kurios mus atvedė iki šiol, mes galbūt nebūtume jautę tokio nusivylimo. Keturias dienas buvome praleidę kvėpavimą, trinktelėjimą, prakaitavimą, juoko kelią į kalnus. Mes žinojome, kad mūsų kojos gali mus nešti, bet modernus gabenimas mus nuleido. Nepaisant to, niekur nieko nevyksta, bet taip neturėtų būti. Treko mėgėjai turi pasilenkti iki be galo aukštų pasaulio kalnų, leisti laiką juose. Laukėme blogo oro su pieno, prieskoniais chia.
Debesys pakankamai greitai išsisklaidė, ir mes buvome nuskraidinti atgal į Luklą. Dvidešimt minučių nuvažiavome atstumą, kurį įveikėme ir atkakliai išgyvenome keturias dienas pėsčiomis. Tai atrodė kaip apgaudinėjimas, ir sraigtasparnio piloto veide pagavau paniekos šypseną, kai jam pasakiau, kad mes visą kelią nevažiavome į bazinę stovyklą. Kitą kartą pagalvojau. Su Nepalu visada yra kitas kartas.
Pažvelgiau į maldos vėliavas, kurias buvome ištiesę palei uolėtą atodangą. Galbūt lama ir tos vėliavos tikrai palaimino mūsų kelionę ir leido orui pagaliau būti mūsų pusėje. Tačiau kelionė jau seniai jautėsi žavingai. Kalnų jėga susijungė su mano kojų jėga. Nepalai apie šią galią žinojo šimtmečius ir toliau sveikina pro šalį važiuojančius, besislapstančius, juokiančius trekerius.
Nepalas nebuvo sunaikintas; tai tik paėmė keletą smūgių. Nors šiemet takai ir treko nameliai buvo ramūs, jie tikrai yra atviri ir paruošti verslui.
