Pasakojimas
Tai buvo artėjant mūsų 9 dienų kelionės per šiaurinę Keniją kelionei ir mūsų benzino bako pabaigai.
Dar buvo anksti, bet dienos šiluma jau apdengė mus stora antklode. Mūsų AC nustojo veikti po to, kai palikome automobilių nuomos biurą Nairobyje, todėl nusilenkėme visiems langams, leisdami storu dulkių sluoksniu nusėsti automobilyje, ant mūsų krepšių, maisto dėžių, kūnų. Mano kelionės draugas Ianas pila vandenį ant bandanų ir mes jas apvyniojome aplink savo galvas kelioms minutėms vėsaus palengvėjimo. Priklaupiau pirštu per ranką ir po juodu auksu rudos spalvos nešvarumais liko blyški oda. Nešvarus, išsekęs ir toks laimingas.
Tai buvo tol, kol penkių ar šešių jaunuolių grupė išėjo priešais mus siauru keliu, apjuosdami mašiną, kiekvienas su pistoletu per petį. Uh Oh. Jie vaikšto aukštyn iš abiejų pusių - nereikia langų ridenti žemyn, nes mes jau juos atidarome iki galo - ir keičiamės mandagiais, jei atsargiai, sveikinimais. Jie lėtai dairosi aplink mūsų automobilį, įsitraukdami į viską. Vandens indai, užpildyti ir filtruoti chloro tabletėmis, stovyklavimo maisto ruošimo reikmenų dėžutės ir užkandžiai, nešvarūs drabužiai, išbarstyti per užpakalines sėdynes. Saugiai laikydamas fotoaparatą, susirandu savo rankoje, pusė netikros pusės šypsenos, tinkuotos mano veide, laukiu, kas bus toliau. Tada jie griežtai nurodo daiktus gale - mažesnius vandens butelius, sausainius, žemės riešutus. Mes greitai perduodame daiktus. Pora vaikinų rankose jaučiasi už galinių durų rankenų, tačiau jie nebando įeiti. Visiškai susidūrę su pinigais ir elektronika, to jie norėjo - maisto ir gėrimų - tik to, ko reikia norint išgyventi karštoje saulėje. Mes nuolat vairuojame.
Palengvėjimo atodūsis.
Mes per daug apie tai nekalbėjome, tiesiog ėjome toliau ir mintimis glaudėmesi vienas prie kito.
Dykuma driekėsi į priekį, amžinai jausdama plokščius akacijų medžius, beždžionių skruzdėlynus, dygliuotus ir plikus krūmus, grėsmingas uolienų formas, debesuotą mėlyną dangų.
Maždaug prieš valandą palikome mažą, raudonai ir geltonai žydintį Pietų Horo miestą, besidriekiantį palei kelią, kuris buvo vis grubesnis, ir važiavome atsargiai, nes nenorėjome įstrigti niekur, tik su vienu. atsarginė padanga.
Mano kelionių partneris mūsų kelionę per šiaurinę Keniją pavadino „logiško chaoso“nuotykiu. Tai buvo graži nuostabių kraštovaizdžių, didžiulių šypsenų ir pabrėžtinų dviejų rankų bangų, prarastų valandų ir neaiškių vietų draugų draugų, kurie kažkaip žinojo, kad atvažiuojame, kolekcija ir galėjo mums pateikti vieną informacijos šaltinį. sekite mus kelyje, nes „Google Maps“nėra labai patikimas už Nairobio ribų.
Retkarčiais pro šalį pravažiuojame pro kupranugarius, tingiai pasukdami galvą link mūsų, tarsi paniekinamai sakydami: „O, tu esi tik tu“, ir stručiai, siautulingai brūkštelėję per kelią tą pačią akimirką, kai ruošėmės juos pravažiuoti. Bet dabar mes atrodėme vieninteliai gyvi padarai mylių atstumu.
Po 15 kilometrų supratome (komiškai, bet dažniausiai baisiai), kad einame klaidingu keliu ir turime pasukti atgal. Ramūs truputį išblukę, sustabdėme mašiną ir žiūrėjome vienas į kitą. Mes vėl turėtume praeiti tuos vaikinus, o ką jie darytų, jei jiems būtų suteiktas antras šansas, dabar, kai jie tiksliai žinojo, ką turime, ir kad mes kvailai pametėme mzungus (užsieniečius)?
Aš įteikiau savo pasą ir grynuosius pinigus Ianui, o jis sudėjo mūsų vertybes į skirtingas vietas, aplink mašiną. Prisirišome ir apsisukome. Įjungiau Rytų Afrikos muzikos grojaraštį, kurį prieš savaitę buvau įkėlęs į savo telefoną, tyliai nusiteikęs ir bandžiau atsipalaiduoti.
Skubūs pasiruošimai nebuvo būtini. Grįždami tik vienas ginklanešys vis dar stovėjo ant kelio ir jis pasitenkino pasiėmęs šokolado batonėlį ir palikdamas mus ramybėje.
Kelionė keliais yra geriausias būdas pamatyti šalį. Jūs galite pamatyti daugybę skirtingų aplinkų per kelias valandas ir pradėti suprasti, kaip žmonės gyvena savo gyvenimą reaguodami į tai, kur jie gyvena. Kenijos šiaurė yra stebėtinai plati. Krašto dalys yra beviltiškai sausos ir dažnai beveik nekenksmingos. Nepaisant to, kad sunku naudotis ištekliais, žmonių santykiai išlieka stiprūs - buvome suintriguoti pamatyti vienišus daugelio patiekalus (namus, pagamintus iš lazdų, karvių mėšlo ir žemės) su daugybe nevaisingų dykumų. Vėliau vienas Kenijos draugas man pasakė, kad daugelis šeimų priešinasi palikdamos žemę, kurioms jos priklauso ištisos kartos, net jei tai reiškia valandų valandas vaikščioti norint susisiekti su kitais žmonėmis.
Niekada nesigailiu sutiktų jaunų ginkluotų plėšikų elgesio, tačiau nesunku suprasti, kad taip jiems pavyksta išgyventi klimato sąlygomis, kurios nėra labai draugiškos išgyvenimui.
Per devynias dienas mes labai pasiklydome. Pasirodo, kad „Google Maps“ne visada yra patikimas už Nairobio ribų. Pirmąją dieną mes pasiklydome kviečių laukų kaime, kurį liepsnojančioje ugnyje užliejo saulė. Viskas buvo žalia ir auksinė, sodrus iš miško, kuris driekėsi šalia. Mūsų mašiną sekė entuziastingos dviejų rankų bangos, šaudydamos iš mažų vaikų, kurie juokėsi ir bėgo paskui mus. Po dviejų dienų mes važiavome pro neaiškias dykumos dalis, kur paskui mus bėgo ir jaunos ožkų bandos, tačiau burnos džiūvimas maldavo vandens. Mes su savo Samburu morano gidais surinkome vandenį Ndoto kalnų viršūnės viršuje, pakvietėme į daugelio šventę prie Turkana ežero pažiūrėti į šeimos krūvą žuvų, džiovinamą karštoje saulėje, ir paruošėme avižinius dribsnius debesies miške. dramblys išsiveržė į ežerą priešais mus, tą rytą vienintelės trys sielos prie Rojaus ežero Marsabito nacionaliniame parke.
Kelias į Loiyangalani („daugelio medžių vietą“Samburu) - mažą miestelį Turkanaano ežero pietrytinėje pakrantėje - yra vulkaninės uolienos - ryškus kraštovaizdis prieš ryškius turkio vandenis. Turkana yra didžiausias dykumų ežeras pasaulyje ir didžiulė Nilo krokodilų veisimosi vieta. Loiyangalani gyvena daugybė genčių, tarp jų - El Molo, mažiausia Kenijos gentis. Dauguma gyventojų gyvena daugelyje restoranų, namuose, pagamintuose iš lazdų, karvių mėšlo, pelenų ir žemės. Tradiciškai daug kas buvo sukurta pusiau klajoklių gentims, tokioms kaip Samburu, kad galėtų greitai susikurti, susikrauti ir palikti, kai reikia.
Geriausias patarimas keliaujant yra leisti pasiklysti tiek fiziškai, tiek kalbantis su nepažįstamais žmonėmis, tiek mintimis, žvelgiančiomis pro langą, kai kraštovaizdis skrieja. Kadangi skyrėme laiko, galėjome šiek tiek geriau suprasti santykius, kuriuos Kenijos žmonės turi savo aplinkoje, ir galvoti apie tai, ką mes norime, kad šie santykiai reikštų mums kasdieniame gyvenime.
Čia yra keletas žmonių, kuriuos mes sutikome, ir veidus, kuriuos matėme kelionės metu.
Samburu gentis gyvena šiaurinėse Kenijos lygumose ir yra tradiciškai sudaryta iš klajoklių ganytojų. Mūsų kelionė buvo pilna žiovaujančių vaikų - iš keturių nuogų mažų berniukų, kurie išlindo iš plaukimo skylės, kai mes artėjome prie vaikų, kurie dešimt minučių sekė mus saugiu atstumu, prieš suvokdami, kad galime būti draugais, ir staiga atsidūrė mūsų pusėje, nekantriai traukdami ranką.
Ngurunito kaimas, apsuptas panoraminių Ndoto kalnų grandinės vaizdų, yra nuostabi Samburu žemės teritorija. Jau nuo pirmųjų akimirkų, kai važiavome į miestelį, buvau sužavėta, ir atrodo, kad ši vietovė niekada neprarado savo stebuklingos šviesos. Jamesas, mūsų gidas, yra Samburu moranas (karys), kurio tradicinė pareiga yra ginti savo bendruomenę ir gyvulius. Ryte mes su juo ir kitu savo gidu Deividu susipažinome anksti, kad pradėtume visą dieną žygiuoti į vieną iš netoliese esančių kalnų Laldira. Nustatytų takų nėra, vietoj to mes prasimušėme pro dygliuotus krūmus ir penkias valandas užkopėme į beveik vertikalią uolieną.
Ngurunito miestelio krautuvininkas pardavė prekių asortimentą, pradedant kokosų aliejumi ir baigiant cigaretėmis. Mes sustojome prie jo parduotuvės, norėdami apsirūpinti papildomais vandens buteliais (kurių jums tikrai niekada negali pakakti), prieš vėl eidami į kelią ir užsidirbdami šį draugišką jo portretą.
Prieš lipdami į kalną Ololokve mieste stovyklavome Sabache stovykloje, puošnioje ir beveik be galo tuščioje stovyklavietėje kalno apačioje. Neturėdami kelio ženklų pagrindiniame kelyje, kelis kartus pravažiavome sankryžą, atvykdami kaip saulė leidosi virš auksinių medžių ir safario palapinių. Danielius, pavaizduotas čia, noriai mus pasveikino, o iš jo mes sužinojome, kad per pastaruosius du mėnesius buvo tik viena kita lankanti grupė. Nesijaudindamas dėl to, jis su kitais stovykla besirūpinančiais Samburu vyrais sėdėjo aplinkui, iki vėlyvo vakaro mėgaudamiesi puriais tabako lapais ir juokeliais prie mūsų palapinės. Pasidomėjome, kiek Kenijoje turi būti tokių neįtikėtinų svetainių, kaip ši, į kurias niekas nesilanko, ir kodėl ji jautėsi tokia paslaptis.
