Kelionė
Ši istorija buvo sukurta pagal „Glimpse“korespondentų programą.
JEI PARDUODAMA, JĄ GALITE RASTI WEKALET AL-BALAH, Data rinkoje. Priešingai nei rodo jos pavadinimas, rinka nesispecializuoja nei džiovintų vaisių, nei romanų. Vietoj to „Date Market“yra 24 valandas per parą atviras, pusiau organizuotas kiemų išpardavimas, išaugęs iš Kairo kaimynystėje esančio Bulaq Al-Dakrur gatvių.
Kiekviena Wekalet Al-Balah gatvių atkarpa specializuojasi skirtingose gėrybėse. Bet kuriame Kairo turguje yra būtinų vaisių ir daržovių: šviežių mėtų; sumuštos gvajavos; agurkai, padengti purvo sluoksniu iš Nilo deltos fermų (jei esate romantikas), arba išmetimo sluoksnis, galų gale apimantis viską Kaire (jei esate realistiškas); visos jautienos pusės, uodega vis dar pritvirtinta, o oda su raudona juostele, kad tai būtų Halalas, kabanti iš mėsininkų parduotuvių.
Toliau gyvų ožkų bandos sumedžioja šiukšles laikinajame švirkštimo priemonėje šalia žemėje knibždančių vištų. Viename ruože jauna pora bendraamžių viduje pardavinėjo naudotus šaldytuvus, įsivaizduodami jų būsimą turinį. Einant gatve, vaikinai žvalgosi pro žvilgančių kiniškų motociklų liniją, leidžiančią pereiti į skyrių, kuriame vyrai nusirengia vielą ir dalija senas automobilių skerdenas dalimis. Pirkėjai žingsniuoja aplink degantį radiatorių, kuris gatvėje smirda, išskirdamas kancerogeninių kvapų dūmus.
Gyvenimas „Bulaq“namuose maišosi su rinka - šaukiantys vaikai šokinėja ant rausvai atrodančio batuto ir eilėje laukia, kol užlips ant „Ridley-Dink“karnavalo žygio, kurio kadaise ryškiaspalviai dažai bus padengti rūdimis. Moterys krepšius nuleidžia žemyn nuo trečio aukšto langų ir, prisipildžiusios kopūstų, muilo ar dėžutės pieno, vėl juos traukia atgal. Jei norite išdžiovinti skalbinius, juos galima suklaidinti dėl pardavimo vitrinos.
Rinkos dalis, apie kurią dauguma Cairenų galvoja, kai nurodo „Wekalet Al Balah“, yra atkarpa palei liepos 26-osios gatvę, judri magistralė, kur rinkos kraštas susitinka su Kairo miesto centru. Čia pardavėjai konkuruoja dėl šaligatvio vietos su šimtais parduodamų naudotų drabužių lentynų, rodydami kainas dėl nuolatinio Kairo fono - ragų šlifavimo, statybų, skambučių į maldas ir skambančios muzikos, grojamos iš mobiliųjų telefonų. Nuleisti džinsai, apatiniai drabužiai, namų suknelės - viskas čia, ir visa tai yra mažiau nei penki doleriai.
Įsikūręs tik viename metro stotelės nuo Tahriro aikštės, Kairo širdyje, ryžtingai ištverminga Wekalet al-Balah jau seniai yra karo vilkiko vieta tarp Egipto socialinių klasių, vyriausybės, užsienio kūrėjų ir žmonių, kurie gyventi ir dirbti jos rinkose.
Kadangi revoliucija pakeitė daugelį Kairo gyvenimo aspektų, visa tai sukėlė iššūkį. Šiandien Wekalet al-Balah iškyla kaip atgimusios Egipto nepriklausomybės simbolis.
* * *
Be to, kad esu drabužių arkliukas, aš dažniausiai nesivaikau naudotų šaldytuvų ar automobilių dalių rinkoje, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš retai kada naudojuosi rūbų skyriumi į kitą rinkos dalį - kita yra didelis sunkumas naršant chaose.
Vis dėlto Nasseris, vidutinio amžiaus, dažytų dantų vyras, vilkintis sunkų apsiaustą virš švarių baltų marškinių, tvirtina, kad turi viso to proto žemėlapį.
„Mano protas yra aštresnis už palydovą, geriau nei nešiojamas“, - sako jis man, stovėdamas priešais savo dėvėtų drabužių parduotuvę. Balta parduotuvė nešvaruma lašintais, išblukusiais ranka atspausdintais paveikslėliais ir Allahu, užrašytu krauju, likučiai iš islamo tradicijos paaukoti gyvūną Eid Al-Adha atostogų metu ir pasitepti krauju naujam verslui, namams ar automobiliui dėl geros kloties..
„Ir aš myliu meilę, myliu savo darbą“, - sako jis, padėdamas ranką prie krūtinės. „Todėl man tai pavyksta.“
Nasseras buvo tik vaikas, kai iš savo Aukštutinio Egipto kaimo atvyko į Kairą pardavinėti drabužių ant šaligatvio. Jam prireikė nepertraukiamo darbo metų, kartais net keturias dienas be miego, kad įsigytų tris jam šiuo metu priklausančias parduotuves „Data Market“.
„Ya Abdou! Grįžkite į darbą! “- ragina jis vieną iš savo darbuotojų, kuris atsiremia į sieną ir siunčia žinutes.
„Saidiai yra sunkiausi darbuotojai“, - sako Nasseris. „Saidi“yra vardas žmonėms iš Aukštutinio Egipto, aiškina mano draugas Ahmedas, kuris verčia, kai pokalbis peržengia tai, ką galiu atlikti mano kabinos vedimo ir sulčių užsakymo arabiškai. Saidiai dažnai yra miestiečių pokštų užpakalis, panašūs į amerikiečių „raudonojo kaklo“juokelius.
Kai skamba dar šeši ar septyni pasirodymai, esu priverstas pergalvoti pasitikėjimą savimi, kuriuo atmečiau smurto galimybę.
Dauguma „Date Market“darbuotojų migravo iš Aukštutinio Egipto, kuris, priešingai, nei intuityvus, yra piečiausias Egipto rajonas ant sienos su Sudanu. Saidi transplantacijos palieka šeimas tikėdamiesi užsidirbti pragyvenimui Bulaq mieste parduodami naudotus drabužius. Tie, kurie negyvena Bulaqe, gyvena Imbaboje - perpildytame lūšnyne, kuriame gyvena daugiau nei vienas milijonas žmonių. Nasserio žmona ir keturi vaikai vis dar yra namuose jo sename kaime, ir jis tik turi laisvo laiko aplankyti juos kas vieną ar du mėnesius, sako jis.
„Mes ne tokie, kaip žmonės iš Kairo, kurie visą dieną dirba, o paskui pavargę eina namo ir ilsisi. Turime dirbti rankomis, nes neturime išsilavinimo “, - sako jis. „Bet mums pasiseka, nes turime svajonių“.
Nasseris pradeda aiškintis apie Saidžio darbo etikos pranašumą prieš Cairenes, tačiau išsiblaškęs vaikinų grupė, besislapstanti po savo drabužių lentynomis gatvėje.
„Beladeyya?“Aš klausiu, kreipdamasis į vietos policiją, kuri anksčiau buvo pagarsėjusi dėl to, kad Wekalet Al-Balah dėvėjo drabužių pardavėjus dėl neoficialios rinkos pobūdžio.
Tačiau triukšmo šaltinis už Nasserio parduotuvės ribų nėra šį kartą beladeyya, kuris paaiškėja, kai gatvėje aplink minią garsiai šaukia minios minia. Vienas iš „Nasser“darbuotojų skuba atgal ir sako, kad tarp dviejų pardavėjų kilo muštynės, nes vienas tapo per daug konkurencingas su kitu ir sulaužė savo stelažą.
Kaip triukšmas animaciniame filme, aplink draskančius vyrus kyla dulkių debesis, nes vis daugiau vaikinų prisijungia prie kovos, o daiktai pradeda skraidyti oru: buteliai, medžio gabalėliai, pakabos. Staiga pasigirsta neabejotinas šūvio garsas.
Nasseras siunčia Ahmedą ir mane į savo parduotuvę, o jis ir jo darbuotojai lenktyniauja norėdami atsivežti visas savo prekes. Stengiuosi tarp savęs ir atvirų durų sudėti kuo daugiau išblukusio džinsinio audinio lentynų.
Kai svarstiau grįžti į Kairą po studijų užsienyje 2009 m., Tai buvo tik tam tikras „nepastovumas“po revoliucijos, apie kurį girdėjau pranešimuose. Aš atmečiau tai kaip žiniasklaidos perteklių ir iki šiol tai buvo mano patirtis; Aš buvau tik liudininku taikaus žygio per Tarptautinę moters dieną ir susirinkimų Tahrir mieste, kurie vyko kiekvieną penktadienį po mečetės nuo revoliucijos.
Kai skamba dar šeši ar septyni pasirodymai, esu priverstas pergalvoti pasitikėjimą savimi, kuriuo atmečiau smurto galimybę. Žmonės, kurie pirko, kai prasidėjo kova, atrodo nepaprastai nepastebimi; dvi ponios išeina iš gatvės į parduotuvę, tačiau viduje tęsia pirkimą, palygindamos kelnių poras vos keliais smalsiais žvilgsniais link durų.
„Nesijaudink“, - sako man Nassaras, pastebėjęs akivaizdžią mano baimę. „Jie tiesiog šaudo į orą bandydami vienas kitą gąsdinti ar nutraukti kovą“.
Nasserio brolis grįžta į parduotuvę su krauju, sklindančiu iš jo šventyklos. Jam buvo smogta į galvą metalo gabalu, bet, laimei, tai tik maža žaizda. Kai kas nubėga į kavinę, einančią alėja, ir grįžta su sauja panaudotų kavos tirščių, kurias įtrina į žaizdą: šababo ar liaudies gynimo priemonė kraujavimui sustabdyti, aiškina Ahmedas.
Ahmedas ir aš laukiame ant medinių kėdžių, gerdami Pepsį iš stiklinių butelių. Komitetas pradeda pamažu judėti gatve, o mes žvilgčiojame į lauką žiūrėti iš saugaus atstumo. Trijonas vyresnių vyrų stovi ant bordiūro, žiūrėdami į mus. Vienas iš jų atsisuko ir pastebėjo mane.
„Turistas stebi!“- sako jis, atsiklaupęs nuo kitų. „Dieve mano, koks skandalas!“
„Tai Egipto civilizacija“, - priduria vienas iš kitų, rodydamas ranką gatve.
„Ką darytų Obama?“- klausia trečiasis.
Kai Nasserio darbuotojams yra saugu perkelti savo lentynas atgal į gatvę, Ahmedas ir aš nužingsniuojame į kitą liepos 26 d. Galą paklausti kitų pardavėjų, ar jie matė, kas nutiko kovos metu.
„Kuri kova?“- klausia vieno iš jų. Susijaudinęs sakau, kad gatvėje nuo jo kilo didžiulė kova su ginklais.
„Ai, tai normalu“, - atlaidžiai sako jis. „Po revoliucijos tai įvyksta taip dažnai, kad mes to net nepastebime“.
Po revoliucijos
Nors Egipto svetingumas ir garbė niekas nepasikeitė (prieš savaitę kabinos vairuotojas eisme pasuko posūkį, kad grąžintų mano draugo 100 svarų užrašą ir aš jį klaidingai buvau davęs, manydamas, kad tai yra 10), ten yra apčiuopiamas. įtampos jausmas Egipto visuomenės paviršiuje. Negaliu būti tikras, ar per savo antrąją kelionę į Kairą buvau pastebėjęs negandas gatvės muštynes ir šaukiančias varžybas, nei aš kada nors prisimenu, ar aš tiesiog geriau jas žinau dabar, bet smurtas „Data Market“pasibaigė Tai buvo pirmasis iš dviejų incidentų, susijusių su ginklais, kurių liudininkais buvau šiek tiek daugiau nei per mėnesį Egipte - antrasis buvo siautulinga kova tarp kabinos vairuotojų Aleksandrijoje.
Cairenes kalba apie didėjantį paslėptų ginklų kiekį, ir mano širdis plaka visada, kai girdžiu grėsmingą elektrinių cikadų garsą, kuris dabar yra atvirai parduodamas gatvių kampuose su nagų kirpimo mašinėlėmis ir apatiniais drabužiais. Kairo miesto gatvėse, nuolatos siaurėjančiose gatvėse, neišvengiami konfliktai tarp žmonių, tačiau šiomis dienomis panašu, kad jie sparčiau plinta, o policininkų yra mažiau, kad būtų galima suskaidyti reikalus.
Ta įtampa ir kova „Data Market“yra suprantama; praėjus daugiau nei metams po jų revoliucijos, daugelis egiptiečių atsidūrė tokiose pačiose, jei ne tam tikra prasme, blogesnėse situacijose kaip iki sausio 25 dienos. Ne kartą esu girdėjęs net revoliuciją, vadinamą „nesąmonė“.
Tai nereiškia, kad dauguma egiptiečių mano, kad revoliucija buvo nesėkminga, o kad ji vis dar tebevyksta - protestuotojai dar nesuprato visų dalykų, kurių paprašė, ir tai reiškia, kad Egipto žmonėms yra daug neišspręstų klausimų. pykti dėl ypač Wekalet Al-Balah ir Bulaq žmonių.
Kairo horizonte trūko riekės
Aš toli gražu ne vienintelis užsienietis, patrauktas į šią sritį; vienas iš ankstesnių „Bulaq“gerbėjų buvo Napoleonas Bonapartas. Atvykęs į Egiptą XVIII amžiuje, jis vadino vietovę beaux lac, arba gražų ežerą, kuris buvo arabiškas Bulakui. Rajonas nuo XIV amžiaus buvo gerai žinomas kaip pagrindinis Kairo uostas, o kai kuriais iš daugelio jame prekiaujančių dalykų buvo nurodytos datos (taigi ir pavadinimas).
Maždaug prieš 25 metus rinkoje buvo tik keletas dėvėtų drabužių pardavėjų, tačiau iniciatyvūs verslininkai įsitraukė į pigių drabužių paklausą, o vis daugiau lentynų ir polių visą laiką miniojo šaligatvius.
Nuo tada, kai pirmą kartą pradėjau lankytis „Date Market“prieš dvejus metus, jos dėvėtų drabužių skyrius išsiplėtė liepos 26-osios gatvėje beveik iki „Gamal Abdel Nasser“metro stoties ir Aukštojo teismo pastato laiptelių, užpildydamas šaligatvius naudotais vanagais beveik iki neįmanomumo taškas.
Buvęs svarbiausias Kairo uosto „Bulaq“vaidmuo atsispindi senoviniuose ir dažnai apleistuose komerciniuose ir islamo paminkluose, įstrigusiuose „Date Market“šalutinėse gatvėse. Pirmą kartą įgijau viduramžių „Bulaq“jausmo, kai drąsiai palieku pagrindinį rinkos lauką ir ieškojau Hammamo al-Arbaos, 500 metų senos pirties, kurioje vis dar mirkomi šiuolaikiniai Kairenai. Aš, žinoma, pasiklydau, bet amatininkams, kurie žiūrėjo į kaltes ir pjūklus savo šimtmečių senumo dirbtinėse dirbamosiose dirbtuvėse, ir jų žmonoms, kurios pasilenkė pro langus aukščiau esančiuose apartamentuose, atrodė.
Khan Al-Khalili, senojo Kairo sunkiųjų turistų rinka, bando gaminti „įšaldytas“naktimis, gabenančiomis į Arabiją. Šimtmečius Khanas ir Bulaqas varžėsi kaip pagrindiniai miesto ekonominiai centrai, o šiandien užsieniečiai plūsta į Khaną pirkti piramidžių marškinėlių ir pufų ant perkainotų šašlykų. Jos vienodai senoviniai ir puikūs pastatai buvo beveik užtemdyti kičo, tačiau dėl turistų buvimo jie taip pat buvo mylimi. Skirtingai nei Khanas Al-Khalili, „Bulaq“, nors ir šiandien ekonomiškai svarbus dėl savo geležies dirbinių kvartalo palei Nilą ir tekstilės prekybos, yra akivaizdžiai nepaliestas turizmo dolerių.
„Tarptautinės investicinės bendrovės nori to sunaikinti ir pastatyti modernų, komerciškai perspektyvesnį centrą“, - sakė dr. Hanna.
Kaip tik tokia nepaliesta „Bulaq“kokybė kelia pavojų jos gyventojams per pastaruosius 25 metus, sako dr. Nelly Hanna, Egipto istorikė, kuri išsamiai rašė šioje srityje.
„Bulaq yra pagrindinis nekilnojamasis turtas dėl savo upės vietos - visi nori vaizdo į Nilą ir dėl to, kad yra taip arti miesto centro“, - aiškina ji.
Tahiro pusės Nilo skyriuje trūksta riekės su jos ministrų pastatais - „Maspero“, monolitinės žiniasklaidos būstinė; tuščias ir sudegęs NDP biurų korpusas; penkių žvaigždučių viešbučiai; ir Nilo miesto bokštai, kurių nuomininkai apima kino teatrą, prekybos centrą ir AIG Egipto biurus.
„Bulaq“ir iki pat Nilo krašto esantis Datų turgus užpildo tą riekę. Žemų, jaukių ir dažnai griūvančių pastatų ruožas yra paskutinė neišvystyta teritorija Kairo širdyje.
„Tarptautinės investicinės bendrovės nori to sunaikinti ir pastatyti modernų, komerciškai perspektyvesnį centrą“, - sako dr. Hanna.
Kaimynystėje neseniai buvo atkreiptas dėmesys į trumpametražį dokumentinį filmą su tuo pačiu pavadinimu, kurį sukūrė italų režisieriai Davide Mandolini ir Fabio Luchinni. Filme pasirodžiusi Bulaqo gimtoji Sayed sėdėjo už manęs per ekraną. Apstulbęs dėl savo anglų kalbos ir garso sistemos atsiliepimų, Saydas susirinkusiems papasakojo, kaip Mubarako vyriausybės pareigūnams, raginamiems sudarant susitarimus su užsienio bendrovėmis, buvo leista iškeldinti gyventojus iš savo namų, jei jie parodė kokių nors pablogėjimo požymių, pasiteisindami, kad būstai yra nesaugu. Gyventojai vyriausybės buvo perkelti į teritoriją, vadinamą „En-Nahda“- cementinių daugiabučių namų bloką dykumos pakraštyje.
„Jie nuėjo ten ir sužinojo, kad nėra langų, maišytuvų ir tikrų vonios kambarių“, - sakė Saydas.
Likus mėnesiui iki 2011 m. Revoliucijos, policija vidury nakties iškeldino daugelį Bulaq šeimų ir paliko jas gatvėje su tik viena antklode. Po šios netinkamo elgesio istorijos Bulako gyventojai į revoliucijos protestus įsitraukė su konkrečiu kaulu, kurį turėjo pasiimti su vyriausybe. Lapkričio mėn. „Antrosios revoliucijos“susirėmimų metu Tahiro antraštėse buvo rašoma: „Bulaq Al-Dakrur vyrai atvyksta į kankinystę“.
* * *
Mohamedas ir Mohamedas yra du „Bulaq“vyrai, draugai, kurie kiekvieną sekmadienį ateina į pasimatymų turgų parduoti drabužius iš svaro iš gatvėje esančio tarpinės. Jie abu yra dvidešimtmečio viduryje, bet yra fizinės priešybės; Mohamedas Sogayyaras arba mažasis Mohamedas yra mažybiški, ploniais, gerai suteptais plaukais, o didelis Mohamedas, Mohamedas Kebiras, vilki griežtus marškinėlius, kurie demonstruoja jo raumenis ir atrodo kaip egiptietiškas Džersio kranto Mike'o „Situacija“variantas. Kai dušo Tahiro revoliucija, du Mohamedai dirbo kartu „Data Market“.
„Gavome ginklų iš viršininkų, kuriems čia priklauso parduotuvės, ir mes subūrėme komandas ginti savo gatvių“, - pasakoja Mohamedas Kebiras. „Mes buvome kaip viena šeima.“Aplink „Date Market“įsikūrę apylinkių žmonės pritraukė aktyvistus vingiuotose gatvelėse, einančiose nuo turgaus gatvės, duodami jiems maisto ir acto, kad apsisaugotų nuo ašarų. Mohamedas Kebiras sako, kad banditai, terorizavę ir plėšikavę tokias populiarias apylinkes kaip Zamalekas ir Mohandesinas, neišdrįso patekti į Wekalet Al-Balah. „Toms apylinkėms reikėjo policijos apsaugos, bet mes apsigynėme“, - sako jis.
Prasminga, kad „Date Market“revoliucijos metu būtų prižiūrėjusi save; gyventojų ir pardavėjų santykiai su vietos policijos pajėgomis visada buvo menki, beladeyya priekabiavo anksčiau. Parduoti bet ką Kairo gatvėje yra techniškai neteisėta, nors šio įstatymo vykdymas dažniausiai yra juokingas - sunku būtų rasti Kairo kampelį, kur kažkas neparduodamas. „Beladeyya“buvo tokioje vietoje Wekalet Al-Balah, sako darbuotojai, dėl savo improvizacinio pobūdžio, ten dirbančių ir apsipirkinėjančių žmonių klasių konotacijos ir jos buvimo vietos labiau išsivysčiusiose Kairo vietose.
Ne kartą esu apsipirkęs turguje, kai staiga pasigirsta „beladeyya!“Šūksniai gatvėje nuo pardavėjo iki pardavėjo, tarsi telefono žaidimas. Per kelias sekundes ištraukus stygas, pakelis užpakalį ir jo turinį ant pardavėjo, kuris bėgioja iš akių, nugaros. Metalinės lentynos su ratukais, leidžiančiomis greitai išeiti, švilpia parduotuvių viduje ar alėjoje.
Bet kuris nesėkmingas pardavėjas dažnai konfiskuoja savo prekes ir turi eiti į policijos nuovadą bei sumokėti didelę baudą, kad jas susigrąžintų. Žinoma, viso to galima išvengti naudojant tinkamą kyšį. Chaotiškas kaimynystės pobūdis gali būti vertinamas kaip ryškus ar nepaklusnus, tačiau būtent šį nenuspėjamumą beladeyya nori sušvelninti, ir tai yra tik dar vienas iš pasiteisinimų, kuriuos vyriausybė panaudojo pateisindama bandymus gentrifikuoti Bulaką.
Gal dėl šių grėsmių iš šalies Bulaq gyventojai susibūrė daugiau nei bet kurioje kitoje Kairo srityje. Aš girdžiu, kad šį požiūrį vis kartoja Wekalet Al-Balah darbuotojai. Jų teigimu, „Bulaq“nepanaši į anoniminę, šiuolaikišką kaimynystę - vietoj to gyventojai, iš kurių daugelis čia gyveno ištisas kartas, palaiko glaudžius ryšius.
„Mes draugavome tik dvejus metus, bet esame panašūs į brolius“, - sako Mohamedas, paliesdamas abu savo pirštus. Mohamedas Sogayyaras pasakoja, kad jiedu vienas kitą pažinojo tik kelias dienas, kai Mohamedas Kebiras stojo į gynybą gatvės kovoje. Nuo tada jie buvo artimi ir sako Mohamedas Sogayyar'as: „Jis visame kame yra mano pusė“.
Jis tęsia: „Aš užaugau čia. Kaimynystėje turiu artimųjų, čia dirba ir visi mano draugai. “Kai mes kartu vaikščiojame tarp drabužių lentynų, kiti pardavėjai skambina Mohamedui ir Mohamedui, ir jie kelioms minutėms sustoja pabendrauti.
Shaaby miesto žvaigždės
Tradicinė egiptiečių mada vyrams yra „galabeyya“, plonas, grindų ilgio chalatas, o moterims abaya - laisva, juoda suknelė, kuri perrišta per galvą ir kūną ir kukliai siūlo tai, ką „galabeyya“daro kvėpuojančią. Nors šie stiliai vis dar yra populiarūs tarp vyresnių ir skurdesnių egiptiečių, šiomis dienomis dauguma Kairenų teikia pirmenybę vakarietiškoms madoms. Amerikietiški ir europietiški prekių ženklai yra plačiai žinomi, jei daugiausia dėl jų suspaustų atmušimų - „Dansport“, „Adidas“su keturiomis juostelėmis, sporto salės kojinės, atmetančios „Givenchy“ir „Versace“vardus - ir yra geidžiamos.
„Kai žmonės perka naujus drabužius, tai milijonas tų pačių marškinėlių“, - sako Hilali. „Bet jie atvyksta į Wekalet Al-Balah, nes čia pigiai gali rasti unikalių daiktų, dizainerių daiktų.“
Nauji Vakarų dizainerių drabužiai lengvai randami tik vienoje Kairo vietoje: „City Stars Mall“. Netoli oro uosto įsikūręs už 800 USD kainuojantis prekybos megalopolis, be daugybės firminių parduotuvių, joje yra pramogų parkas ir viešbučiai. Pirkėjai praeina pro metalo detektorius, kad pasiektų žvilgančias parduotuves, kuriose parduodamos madingos mini suknelės, vamzdelių viršūnės ir vien tik palaidinės, kurias sunku įsivaizduoti vilkėti Kairo gatvėse.
„City Stars“yra Kairo modernumo ikona, svajonė, neprieinama paprastam žmogui, arba šabatui, kuris apsipirktų „Wekalet Al-Balah“. Shaaby yra arabų kalbos būdvardis, puikiai apibūdinantis visus dalykus, „liaudiškus“ir „žmones“, pradedant drabužiais ir maistu, baigiant apylinkėmis ir muzika.
„Kai žmonės perka naujus drabužius, tai milijonas tų pačių marškinėlių“, - sako „Date Market“drabužių pardavėja Hilali. „Bet jie atvyksta į Wekalet Al-Balah, nes čia pigiai gali rasti unikalių daiktų, dizainerių daiktų.“
Tai tiesa; tiems, kurie nori kasti, nesunku rasti geros kokybės, jei kelis sezonus senų, gabalus iš aukščiausios klasės vakarietiškų etikečių, tokių kaip „Gap“, „United Colors of Bennetton“ir „Marks & Spencer“, tarp aukštų džinsų ir močiutės megztinių.
Hilal, kitas pardavėjas, įšoka - „Tai šykščios miesto žvaigždės!“
Darant prekių ženklų nuolaidus, kurių JAV turime per daug, „Date Market“siūlo neturtingiems egiptiečiams, nesvarbu, ar jie tai suvokia, ar ne, galimybę pažodžiui išbandyti gyvenimo būdą, kurį šie prekės pavadinimo kostiumai suteikia. kad ir koks nenuoseklus tai galėtų būti jų pačių poelgis.
Tačiau praeitas drabužių gyvenimas „Date Market“turtingesniems egiptiečiams leidžia apsipirkti „City Stars“, labai ačiū. Daugeliui vidutinės ir aukštesnės klasės egiptiečių yra protu nesuvokti, kad bet kuris užsienietis imsis kojos Wekalet Al-Balah mieste.
„Ar jums atrodo, kad kiti žmonės dėvėjo tuos drabužius, tiesa?“- Egipto universiteto studentė Marwa kartą man sakė su neslėptu pasibjaurėjimu. „Na, tikiuosi, jūs juos nuplaunate“.
Kovo mėn. Atvykęs į Kairą, iš oro uosto grįžau namo su dviem jaunais egiptiečių vaikinais, kuriuos sutikau lėktuve iš Ispanijos. Jie dirbo populiariausioje Egipto mobiliųjų telefonų įmonėje „Vodafone“ir iš neapmuitinamų prekių parduotuvių nešiojosi pirkinių krepšius, kuriuose buvo su europietiškais šokoladais ir kvepalais. Mes nuvažiavome į mano draugų butą jų „Fiat“ir, žvilgtelėjęs pro langą ir atkreipdamas dėmesį į kiekvieną seną pažįstamą orientyrą, apsilankėme liepos 26 d., Praėję „Date Market“. Kioskai naktį buvo ryškiai apšviesti neoniškai žaliuojančiomis Kairo mečetėmis ir šviečiančiomis lemputėmis, kurios atvėrė kelią vėlyvo vakaro pirkėjams.
„Wekalet Al-Balah!“- verkiau, ir jie ištirpo iš juoko.
„Žinai?“- nustebęs paklausė vienas. Aš jiems pasakiau, kad tai buvo mano mėgstamiausia vieta Kaire.
„Gerai, taip, tai pigu“, - pripažino kitas. „Bet mes nevažiuojame ten“.
Šis požiūris gali keistis. Nors Egiptas vis dar yra labai stratifikuota visuomenė, žmonės mėgsta kalbėti apie tai, kaip revoliucija suvienijo klases bendram reikalui. Nesvarbu, ar tai tiesa, ar ne (mano patirtis Kaire yra tokia, kad nepasikeitė beveik klasicizmas), Egipte yra viena tendencija, kuri gali būti dar geresnė, nors ir karšta, saldi, vieningesnė nei pati revoliucija, ir tai yra ekonomika po revoliucijos nuosmukis.
Egiptiečiai laiką padalija į abl as-soura („prieš revoliuciją“) ir baa as-soura (po revoliucijos). „Wekalet Al-Balah“grupėje aš dažniausiai girdžiu „baad as-soura“, kalbėdamas apie nerimą keliantį ekonominį nardymą, kurį Egiptas patyrė po Mubarako nuvertimo, panašiai, kaip mes JAV vartojame terminą „krizė“.
Padidėjo infliacija ir nedarbas, sumažėjo akcijų rinkos vertė, atlyginimai, užsienio atsargos, o turistai išvyko namo. Kaip ir ekonominę JAV krizę, taip sunku išsiaiškinti priežastis, taip pat apibendrinti dabartinių Egipto bėdų padarinius, tačiau galima sakyti, kad daugiau egiptiečių nei bet kada jaučia ekonominį poveikį ir spaudimą.
Panašūs vakariečiai Egipte niekada nebūna pasipuošę „derliaus“drabužiais, tačiau, atsižvelgiant į ekonomiką, kokia ji buvo nuo revoliucijos, vis daugiau „City Stars“rinkinių gali patirti poreikį kreiptis į daugiau prieinamos kainos, tokios kaip drabužiai „Date Market“.
Egipto ekonomikos nuosmukis
Mohamedai sako, kad dienomis iš karto po revoliucijos „Data Market“verslas, kaip ir verslas daugumoje Kairo, buvo blogas. Daugelis parduotuvių buvo uždarytos, ir daugelis žmonių bijojo palikti savo namus. Vienas pardavėjas pasakojo, kad bijojo pirkti didelę prekių siuntą iš Port Saido, nes plėšikavo. Šiomis dienomis iš pirkėjų, ieškančių erdvės prie stelažų, aišku, kad verslas yra geresnis nei įprastas.
Bet tai nereiškia, kad pragyventi čia yra lengva. Pardavėjai moka komisinį atlyginimą tarpininkams Port Saide, kad jie gautų aukštos kokybės prekes su prekės ženklu, o dar vieną - viršininkams, kuriems priklauso tikrieji parduotuvių vitrinos Bulake, kontroliuojant šaligatvius ir gatvės erdvę priekyje, kurią jie nuomoja mažesniems laikams. pardavėjai, tokie kaip „Mohameds“, „Hilali“ir „Hilal“.
Turint omenyje visą šią pridėtinę kainą, sunku patikėti, kad kas nors, parduodantis drabužius tik už 20 centų, gali gauti pelno. Viena iš priežasčių, kodėl vis daugiau pardavėjų bando laimę parduodant naudotus drabužius, yra ta, kad vyriausybės persikėlimo alternatyvos, tokios kaip „En-Nahda“, yra niūrios.
„Žmonės ten neranda galimybių užsidirbti pinigų, ir daugelis jų galiausiai parduoda narkotikus“, - sako Saydas.
Tačiau pardavėjai pasirenka „Data Market“, o ne alternatyvas, o ne tokias niūrias, kurios taip pat yra čia, Kaire - Mohamedas Kebiras studijavo Aino Shamso universiteto Prekybos fakultete, o Mohamedas Sogayyaris per savaitę dirba statybose arabų rangovams. Jie mano, kad už kiekvieną 100 svarų vertės drabužių, kuriuos jie parduoda „Date Market“, turi tik 15 Egipto svarų.
Ir net jei jie turi skubėti, kad čia pragyventų, daugelis egiptiečių po revoliucijos aiškiai pasakė, kad tai, ko jie iš tikrųjų nori, yra būti jų pačių viršininkais.
Nepaisant to, kad Mohamedas Sogayyar'as gauna sveikatos draudimą ir nuolatinį užimtumą dirbdamas statybose, jis sako, kad labiau mėgsta dirbti Wekalet Al-Balah. Čia jis gali praleisti dieną kartu su draugais ir šeima. Kadangi rinka niekada neuždaroma, jis gali ateiti ir eiti kada nori. Aš klausiu, kas atsitiks su drabužiais, kurių pardavėjai negali parduoti.
„Mafeesh“, - sako vienas pardavėjas. „Nėra nė vieno, kurio negalėtume parduoti. Jei jie neparduoda už penkiolika svarų, mes perkeliame juos į penkių svarų lentyną. Jei jie neparduos už penkis, atiduosime už du! “- juokiasi jis. „Viskas parduota.“
Kadangi „Date Market“pardavėjai neprivalo vargti, Mohamedas neturi su niekuo daryti kompromisų. Jis gali būti savo paties viršininkas. Ir net jei jie turi skubėti, kad čia pragyventų, daugelis egiptiečių po revoliucijos aiškiai pasakė, kad tai, ko jie iš tikrųjų nori, yra būti jų pačių viršininkais.
* * *
„Bulaq“visą parą dirbantys pardavėjai pavertė jį ekonominiu centru net ir be turizmo. Tankinančios Egipto ekonomikos akivaizdoje jos gali būti viltis užginčyti vyriausybės planus dėl Bulako siautėjimo penkių žvaigždučių viešbučių ir įvykių, kurie užstrigo revoliucijos pradžioje, naudai. Ir tokiu būdu Wekalet Al-Balah parodo Egipto autonomijos tikslą.
Tai galite pamatyti vyro, vardu Saidas, parduotuvėje. Saidas savo parduotuvę pastatė naudodamas spalio 6-osios tiltą, kuris buvo pastatytas devintajame dešimtmetyje siekiant sujungti miesto centrą ir aukščiau esančią Zamaleko kaimynystę ir kuris ketino (ir nepavyko) „modernizuoti“Bulaq - kaip stogą. Tiltas uždengia jo parduodamų dėvėtų drabužių lentynėles, suteikdamas jam improvizuotą erdvę, už kurią jis nemoka nuomos.
Į urvą panašus alkovas tilto gale, kur jis susitinka su Nilu, yra apšviestas plikomis lemputėmis, o benamės senos moterys neįgaliųjų vežimėliuose išsikiša už jo drabužių lentynų, vos matomos po nešvariomis antklodėmis.
Sakė, vyresnis vyras su artimai apkarpyta balta barzda ir pledu šaliku, apvyniotu turbano veidu aplink galvą, eina ant turėklų. Kas kelias sekundes jis tikrina savo mobilųjį telefoną, kuris kabo nuo įkroviklio, pritvirtinto prie ilgintuvo. Šalia jo sėdi mažas berniukas Moustafa, neramiai šokinėjęs ant turėklų ir nuo jų ir nekreipdamas dėmesio į mūsų pokalbį.
„Aš 25 metus pardavinėjau„ Wekalet Al-Balah “, tikriausiai tol, kol gyveni“, - sako Saidas. „Tai nėra tik atsitiktinis pardavimas. Gaudami drabužius turime juos rūšiuoti ne tik pagal marškinius, kelnes, sukneles, vaikiškus drabužius ir pan., Bet ir pagal kokybę. Turite žinoti, kiek galite gauti už kiekvieną daiktą, o už ką kažkas daugiau sumokės “, - aiškina jis akivaizdžiai didžiuodamasis savo darbu.
Moustafa viso to mokosi. Jam yra tik 11 metų, kai Nasseris buvo pirmasis, kai jis pirmą kartą atvyko į Bulaq pardavinėti drabužių ant šaligatvio, tačiau jis paliko mokyklą dirbti „Date Market“.
„Aš nesėkmingas mokykloje“, - šypteli jis. Jis turi nepriekaištingai išraiškytus plaukus ir įsispraudęs į pardavėjo marškinėlius, tačiau jaunas yra savo amžiaus.
„Kuris čia geresnis - mokykla ar darbas?“- klausiu.
„Mokykloje geriau“, - įsiterpia vyresnysis pusbrolis, kuris taip pat parduoda drabužius.
„Ne, dirbi!“- atkakliai tvirtina Moustafa ir pasitraukia į šaligatvį, norėdama sužinoti vyriškų džinsų kainą einančiai moteriai.
„Tiesa, jis jau yra geras darbuotojas. Pažiūrėk, kaip garsiai jis šaukia? “- prisipažįsta jo pusbrolis.
Saidas stebi Moustafą, kurio rankos yra susilaužytos aplink burną, kad iškeltų savo balsą dėl konkuruojančių vanagų triukšmo, ir linktelėdamas linkteli. Jis atsigręžia į mane ir susuka akis, galvodamas.
„Išsakyk taip - kaip moterys mėgsta dirbti namuose, aš mėgstu dirbti Wekalet Al-Balah“, - sako jis analogiškai, kurį pasiteisinsiu. „Tai mano vieta“.
Prieš išeidamas į dienos pasimatymą, klausiu, ar galiu nusifotografuoti su Moustafa ir Saidu. Svarstydamas, kaip reikia, kad apšvietimas būtų tinkamas Saido parduotuvės šešėliuose, Moustafa klausia Ahmedo: „Kodėl užsieniečiai visada nori viską fotografuoti?“
„Jei nuvyktumėte į Ameriką, ar nenufotografuotumėte visko?“- aiškina Ahmedas. Moustafa sekundę apie tai galvojo, liedamas lūpas.
„Taip“, - sako jis. „Bet jei nuvykčiau į Ameriką, uždirbčiau daug pinigų - ir visa tai grąžinčiau čia, į Bulaką!“- pareiškia jis, tada nušoka nuo geležinkelio ir užbėga už akių.
[Pastaba: Ši istorija buvo parengta pagal „Glimpse“korespondentų programą, kurioje rašytojai ir fotografai kuria ilgų formų pasakojimus „Matador“.]
