Vynas
Pradinių anglų naujakurių, kurie 1607 m. Pasiekė Džeimstauno krantus, vynas nebuvo pirmas dalykas, tačiau tai taip pat nebuvo paskutinis. Kapitonas Johnas Smithas tik po dvejų metų parašė apie Amerikos vietines vynuoges, pradėdamas domėtis tuo, kas ilgainiui taps seniausiu vynuogių auginimo regionu JAV. Praėjus daugiau nei 400 metų, vynas vis dar yra labai svarbus Virginijos galvoje - dabar galima sakyti daugiau nei bet kada anksčiau.
Virdžinija yra šeštoji pagal dydį vyno vynuogių gamintoja JAV, joje gyvena apie 300 vyno daryklų, kasmet pritraukiančių apie 2, 2 milijono lankytojų. Nuo 2010 m. Vyndarių skaičius išaugo daugiau nei 30 procentų, nes vyndariai iš visos šalies ir pasaulio palieka garsių regionų vynuogynus Virdžinijai. Ir nors valstybė turi didelę vyno istoriją, tie vyndariai ateina ne į praeitį. Jie atvyksta todėl, kad Virdžinija neturi nustatytų taisyklių, rinkos spaudimo, nustatančio, kokias vynuoges jie gali ir ko negali naudoti, ir nedaugelis (jei tokių yra) įmonėms priklausančių vyno daryklų, gaminančių vyną mišioms. Trumpai tariant, Virdžinija yra ta vieta, kurioje patyrę vyndariai gali ateiti į naujoves, o nauji vyndariai gali atvykti padaryti savo ženklo.
„Nors esame vienas iš seniausių [šalies] vyno regionų, nejaučiu jokio spaudimo laikytis tradicijų“, - „Matador Network“pasakojo Kirsty Harmon, vyndarys ir „Blenheim Vineyards“generalinis direktorius. Harmonas gimė Nyderlanduose, studijavo vynuogininkystę ir enologiją Kalifornijoje, o prieš nusileisdamas Virdžinijoje gamino vyną Prancūzijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Čia, jos teigimu, „daugiau yra eksperimentavimo ir naujovių dvasia, o ne būtinybė laikytis tradicijų“.
Virdžinijoje įsikūrusios septynios Amerikos vynuogininkystės sritys, besidriekiančios nuo kranto iki Mėlynosios kalvos kalnų: Roanoke šiaurinė šakutė, Šiaurės kaklo George'o Washingtono gimtinė, Rocky Knob, Shenandoah slėnis, Virdžinijos rytinė pakrantė, Monticello ir Middleburg. Vynuogynuose auginamos tradicinės Bordo vynuogės, pavyzdžiui, cabernet franc ir petit verdot, tačiau taip pat nėra reta pamatyti Ispanijos vynuogių veislių. Kai kurios labiausiai gerbiamos Virdžinijos vyno daryklos augina tokias itališkas vynuoges kaip barbera, sangiovese ir nebbiolo. Daugelis užauga chardonnay ir vikresni. Net vietinė amerikietiška vynuogė Norton myli iš Virdžinijos vyndarių.
Nėra vieno Virdžinijos vyno apibrėžimo. Šiek tiek ciniška tai, kad Virdžinija dar nerado savo griovelio. Virdžinijos AVA nenurodo, kokias vynuoges naudoti, ir verslo išlaidos valstybėje yra pakankamai mažos, kad vynas nebūtų visiškai padiktuotas rinkos paklausos. Tai paskatino laisvai skraidyti, išbandyti viską.
„Štai kas dabar įdomu dirbant čia ir tai, kas traukia jaunus vyndarius iš labiau įsitvirtinusių regionų“, - sakė „Early Mountain“vynuogynų vyndarys Benas Jordanas. „Mes darome darbus, kuriuos reikia atlikti tik vieną kartą bet kuriame vietos istorijos mastelyje. Žinoma, galima žaisti su naujomis veislėmis jau įsitvirtinusiuose regionuose, tačiau, rinkai įsitvirtinus, toks darbas bus perkeltas į periferiją. “
Žvelgiant į ilgą Virdžinijos istoriją, galbūt neturėtume nustebti. Valstybės istorija alsuoja vyndarių bandymais, paskui nesėkmėmis ir vėl bandymais. Nesėkmės ciklas reiškia, kad Virdžinijos vyno šalis nuo pat pradžių diegė naujoves.
Nuotrauka: Ankstyvieji kalnų vynuogynai
Vynuogės buvo vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos Džeimstauno kolonistai pastebėjo naujajame pasaulyje. Rašydamas apie vietos kraštovaizdį, „Pocahontas“šlovės kapitonas Johnas Smithas pažymėjo, kad vynuogių buvo „gausu daugelyje vietų, kurios užkopė į aukščiausių medžių viršūnes“. Skonis nelabai atitiko vyną, pagamintą iš Europos vynuogių veislių., taigi naujakuriai pasirinko kitą kelią. 1619 m. Virdžinija priėmė įstatymą, kuriame reikalaujama, kad kiekvienas patinas pasodintų 10 vynmedžių, importuotų iš Europos. Augimo sąlygos pasirodė per sunkios, be to, nepavyko ir panašaus bandymo užauginti europines vynuoges šimtmečio vėliau Thomas Jeffersono, Amerikos „pirmojo geriausio vynininkystės“, atstovo.
Tik 1817 m. Virdžinijos vynas pradėjo spausti, kai Richmondo vyras, vardu daktaras Danielis N. Nortonas, sukūrė vynuoges, kurios derino vietinius vynuogių poskiepius su Europos vynmedžiais. Jis buvo pakankamai tvirtas, kad išgyventų vietinius kenkėjus ir šaltą žiemą, ir gamino vynuoges, skanias vynui subalansuoti. 1873 m. Vienos pasaulinėje mugėje „Monticello“vyno kompanijos pagamintas Nortono vynas buvo pripažintas „geriausiu visų tautų raudonuoju vynu“.
Galiausiai, praėjus dar 100 plius metų Virdžinijos vynui, pradedančiam gaminti, o sustojus, dar viena skiepijimo naujovė sukūrė Virdžinijos vyną tokį, kokį mes jį žinome. Italų vynininkystės specialistai Gianni Zonin ir Gabriele Rausse atvyko 1976 m. Ir paskiepijo viniferos pumpurus į vietinių Amerikos vynuogių poskiepius. Visų nuostabai, jis suveikė ir Rausse tapo žinomu kaip „šiuolaikinės Virdžinijos vyno pramonės tėvu“. Vyno darykla „Barboursville“vis dar gamina labiausiai vertinamą vyną Virdžinijoje. Taikydama „Rausse“metodus kaip atskaitos tašką, Virdžinija perėjo iš šešių devintojo dešimtmečio vyno daryklų į daugiau nei 270 šiandien.
Nuotrauka: „Barboursville“vynuogynai / „Facebook“
Vyno gaminimo pasaulis yra padalintas tarp senojo pasaulio vynų (iš Europos) ir Naujojo pasaulio vynų (iš visur kitų). Pirmoji šioms šalims iki šiol daro didelę įtaką iš dalies dėl europietiškų vynuogių veislių kokybės, iš dalies dėl išmoktų skonių, iš dalies dėl kolonizacijos. Tačiau senojo pasaulio vyndariai privalo laikytis griežtų taisyklių.
„Kai kuriose pasaulio vietose teisėtai padiktuojamos jūsų auginamos vynuogės“, - teigė „Bluestone Vineyard“vyndarys Lee Hartmanas. „Ir nors tie regionai daro tai, ką daro labai gerai, ir yra žinomi dėl to, man atrodo, kad tai nėra taip įdomu. Tada nusistovėjusiuose šios šalies vyno regionuose rinka labiau diktuoja, kas pasodinta, nei ieško to, kas galėtų geriausiai augti. “
Mažesnė rinkos įtaka ir atviri įstatymai leidžia Virdžinijos vyndariams išmėginti vyną, naudojant 100 proc. Petit verdot, vynuogių, tradiciškai naudojamų tik mažiems kiekiams maišyti, arba 100 proc. Rusenės. Viognier, vynuogės, plačiai užaugintos ne Prancūzijoje, yra dar vienas pavyzdys. Virdžinija paskelbė, kad jos vynuogių vynuogės yra violetinės 2011 m., Ir ja naudojasi daugiau nei 100 vyndarių. Nepaisant to, kad vyno gamintojas yra gana paplitęs, jis vis dar eksperimentuoja su skirtingais stiliais, užuot turėdamas vienodą skonio profilį. Vieni iš Virginijaus smurtautojo yra ąžuolo, o kiti - ne ąžuolo. Priklausomai nuo to, kur einate, jis gali būti saldus ar sausas.
Tada ten yra petit manseng, vynuogė, kurią veikia keli vynuogynai už pietvakarių Prancūzijos ribų ir kuri beveik visada sumaišoma ar pagaminta į saldų vyną. Netgi žmonės, turintys aukšto lygio vyno žinių, paprastai nėra susipažinę su vynuogėmis. Tačiau, kai su ja elgiamasi teisingai, ji puikiai tinka sunkioms Virdžinijos augimo sąlygoms. Virdžinijos vyndariai pasinaudoja tuo, kad gamina vienintelius sausus „petit manseng“vynus pasaulyje, eksperimentuodami su derliaus nuėmimo laikotarpiais, netinkamu fermentacija ir odos senėjimu. Šiandien galite rasti šimtaprocentinį petic manseng iš Early Mountain vynuogynų, Michael Shaps vyndarių ir kitų.
Virdžinijos vienos veislės petit manseng ir petit verdot vynai rodo galimybę regione. Vyno gėrėjai nesiruošia vaikščioti į Virdžinijos vyninę ir paprašyti šių vynuogių pagal pavadinimą. Vis dėlto vyndariai gali eksperimentuoti pernelyg nesivaržydami dėl pardavimų skaičiaus, nes daugelis pardavimų vyksta tiesiai iš vyninės, kur vartotojai gali būti mokomi, kol geria, o ne atsižvelgia į mintį, kad jiems patinka tik „pinot noir“.
„Virdžinija vis dar tebevyksta, vis dar atsiranda“, - teigė Jordanas iš Early Mountain vynuogynų. „Kalifornijoje vynuogių veislės yra firminių pavadinimų pavadinimai, tačiau mes vis dar eksperimentuojame su jų įvairove ir vieta ir darome pagrindinį darbą, kurį jie padarė XX amžiaus viduryje“.
Eksperimentavimas dar toli gražu nesibaigia. Kitos vynuogės, išbandytos Virdžinijoje, yra albarinas, raugintos ir gamay, taip pat hibridinės Europos ir Amerikos veislės, pavyzdžiui, šambarinas ir vidal blanc. Visa tai reiškia, kad nors dabartiniai eksperimentai rodo išties unikalius vynus, tokius kaip veislės petit verdot ir petit manseng, ateitis gali sukelti kažką visiškai skirtingo.
Nuotrauka: Ankstyvieji kalnų vynuogynai
„Su vyru Virdžinijos vyno pramonę mes kartais vadiname„ laukiniais vakarais “, - teigė„ Slater Run Vineyards “vyndarė Katell Griaud. Prieš atvykdamas į Virdžiniją, Griaudas dirbo Prancūzijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Virdžinija yra palei Rytų jūros pakrantę, tačiau uždirba slapyvardžiu, pavyzdžiui, „Laukiniai Vakarai“, nes žmonės gali pasodinti bet ką, bet kur. Taip pat todėl, kad rajone yra didelis vyno daryklų, kurie nori įsitvirtinti Virdžinijos vyno scenoje, apyvarta.
Žinoma, Virdžinija nėra vienintelis regionas, turintis eksperimentinį ir novatorišką pranašumą. Pasaulio šiuolaikinio vyno istorija yra istorija apie pakilusius regionus, bandančius įrodyti, kad jų vynas yra vertas kadro. Priimkite Paryžiaus teismo sprendimą. 1976 m. Kalifornijos vyndariai savo „cabernet sauvignon“ir „chardonnay“sumetė prieš prancūziškus Bordo vynus, kurie buvo plačiai laikomi geriausiais pasaulyje. Teisėjai paragavo jų aklai ir pasirinko kaliforniečius. „Voilà“: Kalifornija tuo metu buvo pats novatoriškiausias ir įdomiausias regionas regione.
Tuomet atėjo Roberto Parkerio dienos, kai stiprus alkoholio, stipriai ąžuolo vynas iš Kalifornijos buvo laikomas ne tik avangardu, bet ir pirmenybe. Visame pasaulyje vyninės pradėjo kopijuoti tai, ką daro regionas.
Nuotrauka: Ankstyvieji kalnų vynuogynai
Visai neseniai vynas buvo gaminamas ne Kalifornijos stipruomenės regionuose. „New York Times“vyno kritikas Ericas Asimovas 2017 m. Rašė, kad „Oregonas šiuo metu yra vienintelė įdomiausia vyndarystės sritis JAV“. Jis taip pat pridūrė, kad Vašingtone, Kalifornijoje, Niujorko „Finger Lakes“regione, Mičigane, Vermonte, įvyko puikių dalykų. ir Teksasas. Pažymėtina, kad jis paliko Virginiją iš savo sąrašų. Tiesą sakant, „Eriko Asimovo“ir „Virdžinijos“paieškos rodo, kad jo raštai apie Virdžinijos vyną apsiriboja pasakojimais apie gabenimo teisėtumą ir nesutarimu, ar Virdžinijos raudonasis vynas buvo geriausias pasirinkimas maistui.
Bet prie Asimovo ir jo gomurio, nes jo skoniai ir istorijos yra vieni galingiausių, kai kalbama apie amerikietišką vyną. Jis pagrindė savo 2017 metų deklaraciją, kad Oregonas yra įdomiausias regionas? Nes „niekur kitur kokybės lygis neatrodo toks aukštas, perspektyvos tokios įvairios arba eksperimentai tokie nuožmūs, kaip dabar Oregone“.
Visos savybės, kurias būtų galima pasakyti apie šių dienų Virdžinijos vyndarius.
„Virdžinija yra sudėtinga vieta gaminti vyną dėl oro sąlygų, tačiau ji taip pat suteikia daugiausiai galimybių“, - teigė Harmonas iš Blenheimo. „Kadangi nėra tikrai ilga sėkmingos vynuogių auginimo istorija, dabar bandome suprasti, kokios veislės čia veikia geriausiai, ir koks vyno gamybos stilius yra prasmingiausias. Yra daug laisvės eksperimentuoti ir nemanau, kad tai būtų įmanoma ar priimta labiau įsitvirtinusiuose regionuose. “
Ne kiekvienas eksperimentas yra žaidimo keitiklis. Kiekvienam puikiam Virdžinijos vynui buvo vienas ar du „meh“ir nepakartojami. Inovacijos, galų gale, yra tik tiek, kiek reikia išsiaiškinti, kas neveikia, nei sužinoti, kas tai daro. Tačiau skirtingai nei Vakarų Europos pakrančių kruopų pramonė, kurioje vynuogynai turi pasigaminti savo „cabernet sauvignon“ir padaryti teisingus, kad jų nesuvaldytų konkurencija, Virdžinijos vyno daryklos gali sau leisti klaidą. Vietiniai pirkėjai palaiko savo vyno daryklas ir tol, kol vynas yra perkamas, vyndariai turi ekonominių galimybių nustumti sienas.
„Kalbant apie tradicijas, svarbu turėti įkvėpimo ir suprasti etalonus“, - teigė Jordanas, „tačiau geriausias dalykas, kuris nutiko Virdžinijos vynuogių auginimui, buvo vyno vartojimo raida per pastarąjį dešimtmetį. Vyno pirkėjai ir gėrėjai yra atviresni ir avantiūristiškesni nei kada nors anksčiau. Mes galime atsikratyti mėgdžiojimo naštos ir gaminti vynus, kurie pabrėžia vaisius, kuriuos užauginame Virdžinijoje. “
